文章最近更新: 2020-11-02

到澳洲後，才知道原來的澳洲人不是白人。

據友人所稱，他們如古時的猿人，既黑又胖、頗似非洲黑人、鼻子大而孔外露、嘴大唇極厚及目露凶光，聽起來像是電影裡，主角誤闖森林遇到的食人族。

初到澳洲，別人一定告訴你少惹「Aboriginals」（澳洲原住民或土著）為妙，因為他們殺人不用償命。澳洲原住民佔當地總人口的2%，少於華人逾倍，多數聚居於西澳、北澳、New South Wales、Queensland等的偏遠地區。

在Perth街頭，經常見到原住民的出沒，尤其晚上，他們飲醉後便喧嘩吵鬧，生人勿近。抵達澳洲數天後，首次遇上原住民醉酒鬧事，一名年約五十多歲的男子大白天在馬路上，手持看似白蘭地的烈酒，邊走邊喝，步履不穩，穿插車輛之間，險象橫生，車輛停下著他離開車道，可他髒話連連，旁若無人，繼續飲酒作樂。

不久，數名警察上前逮捕，遇男子激烈反抗，那個混亂場面與「一個打十個」的武打場景相似，只是「醉拳」取代了「詠春」。大街車輛癱瘓，途人站在車道兩旁駐足觀看，好不熱鬧。

鬧劇落幕後，加上背包客之間把他們形容得如洪水猛獸，也流傳很多無端被原住民襲擊的事例，令特別是女生的背包客不敢晚上獨自行走。

原住民在街上向路人索取金錢也不是甚麼新鮮事，曾有一位韓國女性朋友，被一名年紀輕輕的原住民少女勒索，她看對方體型較少，冒險裝作沒有錢，對方見她想走，一把扯她的頭髮，阻止她離開，還被對方掌摑臉頰，要知道女生多重視臉蛋，她眼見自己體型較壯，決定還擊，結果兩敗俱傷。

一名白人途經，抓著韓國女生，警告她快閃，不要惹事，上到警局，麻煩便大了，結果她負傷離開後，更發現遺失祖傳的金頸錬，可幸對方沒有同黨，不然她大概要毀容了。

又一名香港男生見超市大減價，抬一箱可樂回Hostel，途中遇上幾名原住民，他們因為當下口渴，隨意「打劫」這位友人的幾罐汽水，令他目瞪口呆，還奇怪對方為甚麼不整箱搶去。據另外一位台灣人稱，他的朋友東西被搶，還不幸遭毆打。因此，我的友人算是「行大運」。

至於我，亦領教過原住民的惡行，在2011年的最後一天，獨自趕往市中心跟友人倒數途中，行經地面通往天橋的樓梯，幾名原住民女生就坐在中間嘻哈大笑，走到一半才見到她們，當幾雙不懷好意的眼睛望著我，心知不妙，想逃走也太遲，電光火石之間決定低著頭，硬著頭皮，箭步穿過她們。

其中一名女生抓著我的頭髮，大叫：「Fuck you, Bitch!」

幸好走得快，最多斷掉幾條頭髮，縱然受辱，正所謂「好漢不吃眼前虧」，既然不可能「一個打十個」，唯有落荒而逃，要是反擊，相信這幾名無所事事的女生會追來毆打我，而非只以粗口窮追猛打。

十分奇怪為甚麼原住民有特權一樣，他們有無限量的補助，有屋住，有車開，有孩子一大堆，卻不用工作，整天喝酒惹事，很多原住民甚至靠生小孩等來領錢。

曾經工作的油站，主管說如果收到原住民的求職信，必須最先錄用他們，不然會被告歧視；而他們讀書不論優劣也可以得到獎學金；當地澳洲人說他們不受部分澳洲法例管制，如果原住民和其他人種起衝突，其他人種會被帶上法庭，原住民就交回部落的長老發落，當然，不同州的處理方式各異。

因此有了原住民「殺人不用償命」的說法。

除了背包客怕他們，當地白人對他們也避之則吉，並且很反感，也對繳出去的稅花在他們身上，深深不忿。

這樣不公平的准則來自不公平且醜陋的過去。

澳洲原住民包括很多不同社群，他們擁有不同的文化、習俗等，有至少500種語言，被統稱Aboriginals，正如中國的「漢人」，集合不同地方文化及語言。他們的信仰為「夢世紀」（Dreamtime，前章有提及），與中國的「祖先顯靈」有點相似。

自1788年歐洲人發現澳洲後，澳洲成為英國殖民地，歐洲移民陸續抵達澳洲後，當地原住民被逐出原來居住的地方，流落蠻荒之地。由於原住民和白種澳洲人的距離愈益加大，且長期缺乏政府的照顧，他們的生活水平竟比後來才抵達的亞洲和中東移民更低。

1850年後當地出現「淘金熱」，吸引大量中國礦工移民澳洲，引致工資水平下降，陸續出現排華暴亂。1901年，政府正式實行「白澳政策」（White Australia Policy）的種族清洗，只許白人移民流入，並美其名改善原住民的教育和貧困，進行洗腦式的骨肉分離隔離政策，把8至10萬名原住民兒童，強行從父母身邊帶走、偷走或搶走，年幼的被送到白人家庭撫養，較年長的交由社會福利機構、訓練中心，教育他們以白人為傲，以原住民為恥的錯誤觀念。

當時多數白人家庭歧視原住民，這些原住民兒童未能接受正當教育，有些只能撿白人丟在地上的食物，並遭受虐打，甚至被性侵犯，有些想逃跑的人，在荒野草原被狩獵小孩的獵人追捕、射殺。

直到1972年這項種族歧視政策被廢除，但這些長大了的原住民兒童戶籍資料已毀，找不到父母，找不到回家的路，成為失落的一代，令到大部分澳洲原住民心身受創，被稱為「被偷走的一代」（Stolen Generations）。

事實上，早在「白澳政策」前，已有「同化政策」，強迫原住民與白人通婚，期望原住民人口衰減，生育的後代與白人混血後，終使他們被同化至消失。原住民被迫在政府監視下生活，分配工作，更不准純種原住民之間通婚，結婚、探親、使用電器也要得到其允許。

諷刺的是，定居數萬年的原住民要等到1967年全國公民投票後，才正式被澳洲政府承認為澳洲公民，開始有投票權。至今澳洲殘存的原住民是平均壽命最短、最貧窮、最常犯罪被逮捕的族群。

澳洲政府為補償他們，「優待」這群在歷史洪流中，被殘害、踐踏的原住民，然而又造成其他當地人與原住民的矛盾愈深，距離愈遠。

認識一個居於Perth的澳洲人，他一直認為原住民喜歡生事不好惹，多次勸我晚上不要去某些地方，以防遇上原住民。後來，他旅遊至偏遠小鎮時，見識到原住民跟白人相安無事在小鎮上共同生活，驚嘆原來他們並非如傳聞般凶狠，也並非總是與白人壁壘分明。

曾在一個小鎮的巴士站遇上數名原住民少女，當時天色昏暗，獨自一人，濃妝豔抹打扮一翻準備赴會，活脫脫便是童黨的獵物。縱然裝作看不見她們，其中一名少女卻向我打招呼，嚇得頭皮發麻，心想劫數難逃，只能震顫回應：「妳好。」

「妳去哪裡？」分不清對方是否善意或敵意。

「去酒吧。」盤算身上可有武器還擊。

「自己一人嗎？」她的朋友們一言不發，在旁打量。

「朋友正在等我。」一個人能對付三人嗎？還是「走為上著」？

「哦，妳是背包客嗎？」她的語調有點漫不經心。

「對。」開始放下戒心。

「妳在這裡工作？」她隨意地坐在我旁邊。

「對。」

問答多次，花了點時間，才放下戒心問對方的目的地。說再見時，對方禮貌地祝我渡過愉快的派對，這次是唯一一次在街上與陌生的原住民聊天。

曾與一位原住民共事，她對我照顧有加，令我對原住民的印象大為改觀。談到原住民予人惹事生非的印象時，她表示這些人不願走出過往的悲劇，也認為自己無力改變困境，對白人社會產生敵意。

我不認為原住民本性善良，但當中必有善類，並非如傳聞的窮凶極惡，讓人避之則吉的食人族。過往原住民因長居沙漠，物慾淡泊，他們的生活習俗和文化藝術保存濃厚的原始色彩，以泥黃色及幾何圖案為主的藝術作品最令我印象深刻，表現簡單自然的風格。

這種原始的色彩，曾一度被視為落後，並且被「白化」。種族歧視便如色盲這種病，通過旅行這種方式，有些人或許得以見識大千世界裡的色彩綻放。