據啟發我搭便車的德國朋友所言，攔車最佳地點是公路的入口，有停泊處，駕駛速度不超過六十，不然駕駛者難以看見你或停下來；上到公路必須鎖定油站，盡量不要隨處落腳。 第一次自行搭便車的當天早上，隨意站在一所油站外攔車，由於該處仍屬於市中心附近，乾等一小時後，我的黃臉已曬得紅通通。除了以上基本指引外，幾乎一無所知，身上帶著一瓶水、一包餅及一張地圖，然後懵懵懂懂地背著背包上路。 在Karratha賺到的兩個月薪水，應該足夠歐洲的旅費，但又不足以應付在澳洲東岸的花費，於是，展開人生第一場搭便車之旅，配以沙發沖浪，省卻不少金錢，也不用長時間打工。 一如以往烏雲蓋頂，出發往Brisbane（布里斯本）前，遺失了提款卡，更因Brisbane的分行工作人員疏忽，滯留該地白等兩星期，結果發現銀行從未收過新卡申請。最後得到一張旅行提款卡作補償，以應付燃眉之急。 事情當然不會這麼順利，裡面的錢被兌換了歐羅，職員說唯一辦法是兌回澳元，差額當然他們不會負責。天啊！我做錯了甚麼！為甚麼總是「狗屎運」纏身？！在澳洲生活過的人必定領教過他們的辦事能力，他們慵懶的態度一方面令人羨慕，另一邊廂，令人牙癢難當。為怕被打劫或被偷錢，加上適逄假日，要再多等幾天前往市中心銀行排隊領錢，於是在身上只剩20澳元情況下，決定離開Brisbane。 澳洲有很多令人驚嘆不已的沙灘，各人口味不同，西澳有奇特噴水孔的Blowhole，但最漂亮的還是Coral Bay右側的「鯊魚灘」，幾隻小鯊魚在你腳旁游過，慢一點，便看得清牠們的眼睛；東澳Cairns一帶十分著名，Queensland到處是美不勝收的小島，但說到人間仙境，Whitsunday Island的Whitehaven Beach沙幼白滑如糖霜。 在Brisbane前往位於Airlie Beach的Whitsunday island約1,000公里，不停駕車需時約12小時，於是打算耗上兩天實行搭便車計劃。 遠距離的車程，要靠不同的司機提供許多轉車程。攔便車的方法一般是舉起一隻拇指，在某些南美國家是手背向車，伸出食指。但如在一條四通八達的油站或公路入口，最好還是舉起目的地的紙牌。 對許多旅人來說，便車是一種娛樂，既能免費到達遙遠目的地，沿途又會遇上有趣的人，促使許多人搭便車。少數國家立法禁止在某些特定地點攔便車，在澳洲東岸Victoria（維多利亞）及Queensland攔便車便屬違法。 在Queensland試過被便衣警察警告，唯有不攔車，轉而向停下的司機詢問可否提供便車，以免引起警察注意。 在歐洲攔便車又稱Autostop，一些地方甚至鼓勵便車，但進入行人禁止的地方（如高速公路等）便屬違法。在西歐大國的油站，經常遇見搭便車的旅人，曾在德國一個油站，同時有另外三對情侶在攔便車，各人去向不同，否則將競爭激烈。 有些地方的司機甚至不得不接載攔車者，古巴政府規定車輛和貨車司機的車上有空座位時，必須接送欲乘車的人。 攔車的地點位於Brisbane市中心附近，隨意站在馬路旁，第一次獨個舉起姆指攔車，呼了很大的一口氣，有點「不成功，便成仁」的氣慨，腰骨挺直，伸手堅定，雙眼望前（以避開路人奇異的目光），面帶微笑。 偶然有些經過的司機會舉起大拇指以示讚賞及鼓勵，但一小時後，真想哭出來，不如買一張巴士票，也不過一千港元，對於澳洲打工的人來說，那不過是閒錢。極力減重至十公斤的背包，依然讓我腰酸背痛，大汗淋漓，面泛油光。 移師至巴士站附近，再轉戰至交通燈前，換過幾個攔車點，也於事無補，萬念俱灰下，一度坐在公車站思忖應否放棄，繼而想到自己失敗的人生。 這跟初抵Karratha的情況，竟然有點相似。別人做到的，怎麼我卻不能？一下子，鼓起了蠻勁，再折返油站，並站於車道出口，幾乎是堵了出口。不出5分鐘後，一名年輕俊俏、睡眼惺忪的澳洲男子停下來。 「去那裡？」他把頭伸出車窗，語調慵懶。 「出市區便好，你駛向哪個方向？」我急促地回應。 「我正要往市中心上班，最多只能載你離這裡遠一點的地方，但不會駛離市中心。」 想都沒有想，那怕是5公里的路，只要向前走多一點，便離終點近了。為了安全起見，把車牌、車子外型、車主名字及描述、起點、預計抵達點及時間以短訊給朋友，以防自己人間蒸發。 上車後，發現男子短袖襯衫，短褲配拖鞋，一身看似去沙灘的裝束，難怪有閒情逸致載我一程。人們提供免費坐位的原因，多數因為好奇心、同理心、同情心及色心。好奇是因為較少亞洲女生獨自攔車，尤其亞洲女孩體型弱小，攻擊性低，司機較願意接載。 加上，澳洲旅遊文化興盛，部分司機年輕時亦曾攔車，因此理解旅人的艱難，願意施以援手。 大部分司機因為同情攔車者而停下來。少數不幸者，會遇上帶有色心的駕駛人士，而獨行女生遇上後者的機率是99.99%，幾乎是必然的事。在歐洲曾遇上兩隻「色狼」，其中一人有幸領教「港女」的潑辣毒舌，當然慶幸沒有大礙。 不是要說這名年輕貌美的俊男對我有企圖（倒是我想他有企圖），當然他只是帶著好奇心與幾分同情心，當知道我的終點是位於Airlie Beach的Whitsunday…

  旅行的計劃是沒有計劃可依，在Broome待了不久，神推鬼擁去到Perth與友人會合，遊山玩水。 兩個月後，盤纏用盡，得到友人「打救」介紹工作，再次回到立誓永不回頭的小鎮Karratha，然後極速身兼五職，二個月後，飛去澳洲東岸。 「早晨，你今天過得怎樣？」微笑著一邊把對方的貨品掃瞄。 「不錯，妳呢？」對方禮貌地微笑回應。 「很好，謝謝。你有沒有加油？」繼續微笑。 「有，一號。」對方拿出紙幣準備付款。 「你有沒有任何優惠卷？」繼續微笑。 「沒有。」對方有點不耐煩地遞上紙幣。 「巧克力條特價買一送一，你要買些嗎？」繼續微笑，並指一指櫃檯前的零食。 「不要。」對方皺眉，遞上紙幣的手僵硬。 「就這些嗎？要膠袋嗎？」繼續微笑，準備拿膠袋。 「對，不要。」對方沉著氣回應。 「找回59元，祝你有愉快的一天，再見。」繼續微笑地把零錢捧上。 「妳也是，再見。」對方免強地微笑回應。 下一位又重覆同樣的對話。以上為油站標準問話的要求，作為客人，這其實是挺親切的問好；但作為服務人員，有時，看著後面十多人的長隊，只能加快問話速度：「早晨，你今天過得怎樣？你有沒有加油？就這些嗎？要膠袋嗎？」 結果，被客人投訴說話太過急速，經理要求用原來的對答，只可以硬著頭皮，以「不可以急，最緊要快」的矛盾心情應付，並對客人的不耐煩視若無睹。這樣才能在油站生存好一陣子。 澳洲較少見到24小時便利店，尤其在小鎮裡，油店便充當便利店。Karratha的油站每天也很多人，來油站的人不一定是加油，即使超市買東西較便宜，他們還是貪方便來油站消費，可見很多澳洲人生活豐裕，不用「格價」比對價錢。 剛入職時，客人購買優惠產品，經常忘記替他們輸入優惠代號，害他們多付錢，一星期下來，卻從未有人回來要求退錢，為油站「撈」到不少「油水」。有時客人拿一件「買一送一」的產品，提醒他們拿多件，一星期總遇到幾個客人拒絕「贈品」，並反問：「我吃不下，拿那麼多幹麼？」 「可以拿回家放著。」我禮貌微笑提供建議，心想：也可以送給有需要的人呀！反正不要「益奸商」。根深蒂固的「商人便是奸」這句話，造成我的思想偏頗。 「不要浪費了。」客人搖頭拒絕接收「贈品」。說得倒是，珍惜資源好像比「懲罰奸商」來得重要。 作為油站的職員，除了不用加油，其他大小事務也要一手包辦，基本處理貨品及日常清潔當然不可少，還得檢查存油量是否足夠，有時需要人手檢查，得半跪半趴在車道上，掀開油蓋，拿出藏在地下的鐵枝，查看「油平線」，檢視石油沾到多高。 這樣的工作沒甚麼難度，但要監視客人入完油會否「快閃」不結帳，讓人整天擔驚受怕，一旦有人「走數」，便會像「疑犯」一樣，被經理質問對方的車牌、車輛特徵、性別、年齡、樣貌、衣著、同行人數等等，如果不能提供以上或多或少的資料，便視為失職，給予警告。 為了不被「審問」，得像一個「警探」般，小心留意加油站外可疑的人物，包括戴帽子、太陽眼鏡和獨行人士，並寫下對方車牌以備不時之需，可想而之，一天比交通警察「抄牌」更多。 多數澳洲人皆會自動自覺入店內付油錢，不會為了區區小錢，鋌而走險。「走數」的人，大部分是買東西後忘記付款，因此提醒他們，成為店員的職責。如客人來到櫃台前，店員沒有問「有沒有入油」，導致他們有意或無意「忘記」付錢，客人離開後，即使被抓，也可以脫罪，視為「合法走數」。 試過「死」得不明不白，人流湧湧時段，有人乘機逃走，人去樓空，翻查錄像，車牌模糊不清，事件追究起來，我自然成為箭靶。 雖然身為「背包客」，但最怕遇到歐洲背包客，只要他們一踏入油站範圍，便要「打醒十二分精神」，皆因他們一窮二白犯事機率高，不幸三五成群入油「走數」不止，還順手牽羊一大堆食物，警察對行蹤飄忽的這類罪犯總是愛莫能助。 在職兩個月，已聽聞數宗背包客「走數」或偷竊事作，因此，求神拜佛不要還上這樣的倒楣事。 每逢假日，赤腳而來的客人較平日更多，當中有些剛睡醒懶得穿鞋來買牛奶，有些準備釣魚來買冰，有些到處亂跑的小孩還只穿尿布，有些大人把鞋放在車上懶得穿。澳洲人的懶當然不止不穿鞋。 據說因為氣候乾燥，舌頭避免過多活動，加上蒼蠅多，嘴唇不能張太開，以免吃到蒼蠅，所以澳洲人的英語扁平音及懶音重。在快餐店替客人點餐，站在車道聽那「鬼食泥」的口音，讓我吃了不少苦頭。說他們懶，但對快餐的要求又麻煩得出奇，既要選擇雞腿、雞翼、雞胸，漢堡包又可加減配菜、醬汁，只要有可能做到的，也要達到客人的要求。…

衝動地以全副身家買下它，戶口剩下0.66澳元，幸得朋友施捨即食麵，三天後發了薪水，才有錢買糧食。在Broome這寧靜的小鎮無牌駕駛起來，要知道澳洲沒有車輛是何其痛苦，連找工作也難。 在第二年澳洲工作假期前，於東南亞旅遊一陣子，為方便到處遊歷，放棄廿多公斤的行李箱，沒有吹風機，加上東西減一減，換上十多公斤的背包。 某天，在越南Sapa（沙壩）看見別人租電單車到處去，自己沒有任何車牌，除了自行車，甚麼車也不會駕，心裡不是味兒。當地沒有車牌，仍可以租電單車，若被交通警察抓到便得罰款。與德國朋友在泰國被抓過一次，罰款一兩百港元，貪警們衝著遊客而來，各人瓜分即時繳交的罰金。 小時候，看書及漫畫提及電單車「哈利」（Harley），幻想長大後也買一輛來騎，長大後，發現穿上高跟鞋也無法駕馭這種「野馬」，除了腿短難踩腳踏，它的重量更是我始料不及，最重要的是，它可不便宜。好吧，Harley是騎不到，250cc的電單車總可一試，以圓心願。 繳交費用後，才心知不妙，車子交至我手上，連扶正車身的力也不夠，幾乎整輛倒在地上，租車男子箭步上前營救，他驚慌地問：「妳到底會不會騎電單車？」 我心虛地說：「會，但太久沒騎了，你可以告訴我那個是開關嗎？」 他滿懷戒心地瞄了我幾眼，簡單教導如何操作。坐在機車上，腳尖免強僅僅觸到地面，他沒有教我向內還是向外扭手把開動機車，於是我小心翼翼向內一扭，機車立即向後倒退半米，左腳幾米乎被車身壓扁，幸好租車男子早有先機，敏捷地扶住車身。 他把費用原封不動退回給「瘟神」，只求不要因小失大，車毀人亡。失望地離開，在街上如遊魂野鬼般行走。 不久，一名電單車司機上前問：「小姐，妳要租車嗎？」 「要，不過我想自己騎。」無神無氣地回答。 「那妳可以去租車啊！」他指了指不遠處的租電單車店。 「我不會騎。」 「啊……」他有點接不下去。 「我可以租你的車，你教我騎好嗎？」如果這番話來自幾歲的小朋友，相信沒有人會說「痴線」，但對於一個成年人來說，這實在是「痴人說夢話」。 結果，他答應了，並讓我自行駕著他的手動電單車在一個小球場練幾圈，然後正式在馬路行駛，全程由他坐後座駕駛。 經歷了二十多年的霉運，朋友說我終於有點運氣，遇上一位思想簡單的好人，而不是「變態佬」，沒有被帶至荒郊劫殺。每次想起越南，總讓我想到這段學電單車的經歷。 幾個月後，在西澳Broome看中一輛50cc的「小綿羊」，賣家得知我還欠50澳元，也就免了那點錢。開始自行學習騎電單車，最初開著時速20公里，兩天後時速40公里，一星期後時速60公里。就這樣，與「愛駒」在小鎮幸福快樂地生活。 這當中發生過不少插曲。買了機車的第二天，汽油快要用盡，便打開座位蓋，把那支機油倒進汽油孔。一個對所有車子皆沒有常識的人，這個錯誤應該算正常吧。 晚上十時，車子怪叫一輪，在馬路上陷入昏迷，還以為買了一輛壞車，心裡不停咀咒那位賣家。打電話向Hostel經理求救，把車子撿回去後，他簡直不相信我會犯下這樣的錯誤，幸得Hostel的兩名德國人好心幫忙，總算把它修好。 另一次，白天駛在公路上，對面線的司機向我打燈示意甚麼，基於過往多次經驗，一定是他們好心意圖提醒我沒有戴安全帽，但已戴了安全帽，第二輛經過的車子又打燈，到底甚麼出錯了？ 當我看到同一條線上迎面而來的車子，才意會開到單線行駛的公路。  

印象中的派對，女生會打扮漂亮和穿上高跟鞋出席。 在澳洲參加的派對中，從不曾穿上高跟鞋，通常穿「人字拖」便鞋，有時穿「Converse」帆布鞋，參加大城市的正式舞會派對（Clubbing）才被迫穿平底鞋。其他人隨意打扮出席，我也樂於入鄉隨俗。來到Broome的人很快被薰陶，白天過得悠閒自在，晚上變成熱情奔放。 當地某酒吧舉行的「Wet T-Shirt Competition」（濕身女郎比賽），每星期四也吸引大量旅客，勝出者可以獲得數百澳元，對一些歐洲女背包客而言，上身只穿透薄襯衣，濕身後的裸露沒甚麼大不了。 某次，一位年邁的婆婆旅遊至當地，勇氣可嘉地上台表演，豪放地幾乎脫光，當事人自得其樂，台下觀眾歡呼喝采，婆婆嬴盡掌聲，實至名歸奪得獎金。不只這些「鬼婆」可以看得開，偶然還有些亞洲遊客參加比賽。 當地的熱情奔放，酒水居功不少，不論大小場合，一大伙人坐著聊天，總會被邀喝一瓶，不太會喝酒的人也得慢慢地練起酒量。澳洲人跟德國人聚在一起喝酒，那是酒逢知己千杯少。 生平第一次為自己易醉而懊惱，喝上一瓶酒已算極限，玩甚麼遊戲，輸的也要喝幾口，要不就別加入遊戲，要不就兩眼昏花。 韓國人在亞洲人裡，酒量特別出眾，皆因飲酒文化流行，練得一身好酒量，縱然歐洲人不好拼酒，但總是暗喜韓國人為亞洲人爭光，不然「鬼佬」又要問為甚麼亞洲人酒量都那麼差。 住在Sharehouse時，歐洲人喜歡坐在後園喝酒閒天，亞洲人則在客廳或房內上網，自成一國。朋友問為甚麼「鬼佬」有那麼多東西來聊，我充當探子，走去後園看他們到底每晚也坐上幾小時的原因。誰知逗留半小時後，雙腳已被蚊子叮得痕癢難當，要回屋內「療傷」，他們卻面不改容，大概不擔心抓癢時留下疤痕吧。 日復一日，發現他們幾乎是無所不談，喝上幾瓶啤酒，從工作上小事至國家歷史政治，總找到話題。有時也會玩上撲克牌，輸的要喝點酒，但總覺得喝酒的人才像是嬴家。那喝酒的人，臉上心滿意足的樣子像是輸了嗎？ 他們對我的加入表示歡迎，一來是女生，二來看我喝酒那個「囧」樣子讓他們樂上半天。有個芬蘭朋友說我很幸運，歐洲人喝醉要花上最少100澳元，他要花150澳元，我只要花10澳元，重點是他每頓只願花費個位數。 歐洲背包客吃東西可以很隨便，其中少部分生活得如吉卜賽人（Gypsy）的背包客，他們可以為了省錢而撿超市後門的過期食品，看似生活淒苦，卻有錢花在酒水之上。 曾認識一位生活得如吉卜賽人的法國女生，她與男友及朋友們駕車四處遊玩，到處撿食物，停泊海邊和山上以躲開警察（在街上），海邊公廁成為浴室，山上野餐烤爐充當廚房。走投無路時，她會找一份工作，做上一、兩星期，賺點錢便溜走。 曾應邀出席他們的派對，大家把車開到海邊，開著專業用揚聲器，不停播放澎湃激昂的派對音樂，每人手上也有一樽汽水，實質被換作酒水，以防被警察捉拿，邊喝邊聊天，從不知道派對可以如此流動，尤如小販檔隨時要「走鬼」般開溜。 當時與一名台灣女生和韓國男生一起出席，除了法國女生，其他人一概不認識，我們百無聊頼，也不知他們的派對是怎樣一回事，唯有生硬地自行聊天。法國女生熱情地介紹我們給她的朋友認識，大家聊著天，另一堆朋友又走來介紹，一小時過後，已經數不清跟多少人說過話。 有一段時間頗熱衷於大小派對，學了點歐洲人的交際手腕，卻沒有得到更好的酒量，經常喝個爛醉，更曾在Broome醉倒舞池，被趕出酒吧（澳洲法例規定營業場所不可招待醉酒人士）。 說真的，一點也不能享受那苦酒，嗅到酒精的辛辣也會皺眉頭，為了盡快解決面前的飲料，多數時候把它當藥水般吞下去，然後便醉醺醺。在香港時，曾因工作需要出席活動，有幸品嚐名貴的紅酒，幾乎想當場吐回杯裡。 唯有跟自己說：小時候不喜歡咖啡，長大後不也沉迷其中？可能多喝一點酒，習慣以後，便嚐到它的好。 參加派對的熱情橫跨兩年之中，沒有延續多久。那胃部翻騰、頭昏腦脹的生理反應令我吃不消，且有點疲於當中的重複枯燥，後來有一陣子聽到「派對」便怕，寧可躲在Hostel裡看電影。 背包客的生活離不開酒，即使在歐洲與亞洲旅遊，認識新朋友，大家最常還是結伴去喝一杯酒。偶然化身「派對動物」，小酌一杯還好，久了，開始懷疑自己還是不是人。

有一個美麗的傳說，日本動畫大師宫崎駿的多部作品取材自澳洲各地，如同名電影小說「達文西的密碼」面世後，產生的「尋找達文西的密碼」旅行團，澳洲也出現一群「尋找宫崎駿腳毛」的人們。 傳說一：跟Uluru同樣座落Uluru-Kata Tjuta 國家公園的36塊巨岩群Kata Tjuta（又名The Olgas，卡塔曲塔），在原住民的語言中指「許多的頭」，而且是帶有無數子彈孔般的巨石頭，當中有一條步行徑，可走至「風之谷」（valley of the winds），乍聽之下，只要看過宫奇駿動畫的人，也會聯想到同名動畫——「風之谷」。 走進峽谷之間，俯瞰壯闊紅土巨石，感受那時而疾勁的強風，你不得不相信關於它是「風之谷」靈感的來源。 當然，這是沒有根據的，動畫「風之谷」的名稱是因為小國靠海，依賴海邊強風而免受孢子和腐土的侵蝕，與位於乾旱中土的「風之谷」，只是湊巧「谷」有相似。 傳說二：在Tasminia （塔斯曼尼亞）的小鎮Ross，有一間名為「Ross Village Bakery」的麫包店，店裡氣氛親切溫馨，貌似「魔女宅急便」裡小魔女琪琪打工的麫包店，吸引無數日本人慕名而來這個氣氛寧靜的小鎮。 店家旁更有一隻疑似會說話的黑貓「吉吉」，附近亦有與動畫裡相似的花朵，令傳聞甚囂塵上。店裡的單張就「琪琪和吉吉」的傳說，作出簡單的回應： 有些人相信琪琪和吉吉住在這裡！如果你相信童話及網絡上的傳聞，那你可能認為我們的麫包店是一部受歡迎的日本動畫——「魔女宅急便」的靈感來源。難道每年上千名日本遊客是錯的嗎？ 簡言之，信則有，不信則無。為了滿足粉絲們的願望，店裡掛著琪琪和吉吉的裝飾，麫包店後面還有琪琪的小閣樓，不住房也可以參觀，讓粉絲得償所願走進動畫世界。 在日本出版的旅遊書指出這個傳言並非事實。事實上，「魔女宅急便」是取材自典型歐洲城鎮，製作團隊只曾參考Adelaide及Melbourne等南澳景色。 傳說三：東澳Carins（凱恩斯）的Paronella Park（帕羅尼拉公園）是「天空之城」的傳聞甚囂塵上。 老實說，相對於大堡礁及其他Carins著名景點，隱沒在叢林中的古堡花園難免被忽略，如果沒有「天空之城」的謠傳，恐怕很少亞洲遊客會知道這個地方。 主宮殿的古堡與動畫中的城堡十分神似，招來遊客一窺究竟，外形雖然不夠壯觀，卻小巧獨特地座位叢林之中，晚上更會播放「天空之城」的片尾曲「君をのせて」（伴隨著你）。不過，動畫製作公司「吉卜力工作室」已否認傳聞。 公園跟Ross麫包店一樣，對這個有趣的傳聞抱持開放態度，伴上一曲配樂，好讓粉絲們盡興而歸。 曾在Tasminia的小港Hobart（荷伯特）高處環視依山傍海的小屋臨立，風光明媚如畫，不禁令我聯想宫崎駿應在這裡掉下不少腳毛。事後得不到証實固然失望，但亦無損白屋滿佈山丘、藍天環抱碧海的記憶，街道如動畫裡的滑梯般，只要騎一輛自行車從低處爬向高坡，再由高處滑下低地，你便可以走進動畫裡。懷疑的話，你可以試試看。 除了「天空之城」的傳說，你會發現Paronella Park這個古堡花園有著一個更動人的故事。 這個靈地源自西班牙人Jose Paronella畢生的夢想。Jose自小經常聽祖母講述有關城堡的故事，自此種下幼苗，渴望擁有一座屬於自己的城堡。 26歲時，他隻身去到澳洲，努力打工割蔗賺錢，並買賣甘蔗田作財富增長。1929年，Jose終於存夠錢買地開創夢想，他花了6年時間把一片荒地建成城堡花園。…

到澳洲後，才知道原來的澳洲人不是白人。 據友人所稱，他們如古時的猿人，既黑又胖、頗似非洲黑人、鼻子大而孔外露、嘴大唇極厚及目露凶光，聽起來像是電影裡，主角誤闖森林遇到的食人族。 初到澳洲，別人一定告訴你少惹「Aboriginals」（澳洲原住民或土著）為妙，因為他們殺人不用償命。澳洲原住民佔當地總人口的2%，少於華人逾倍，多數聚居於西澳、北澳、New South Wales、Queensland等的偏遠地區。 在Perth街頭，經常見到原住民的出沒，尤其晚上，他們飲醉後便喧嘩吵鬧，生人勿近。抵達澳洲數天後，首次遇上原住民醉酒鬧事，一名年約五十多歲的男子大白天在馬路上，手持看似白蘭地的烈酒，邊走邊喝，步履不穩，穿插車輛之間，險象橫生，車輛停下著他離開車道，可他髒話連連，旁若無人，繼續飲酒作樂。 不久，數名警察上前逮捕，遇男子激烈反抗，那個混亂場面與「一個打十個」的武打場景相似，只是「醉拳」取代了「詠春」。大街車輛癱瘓，途人站在車道兩旁駐足觀看，好不熱鬧。 鬧劇落幕後，加上背包客之間把他們形容得如洪水猛獸，也流傳很多無端被原住民襲擊的事例，令特別是女生的背包客不敢晚上獨自行走。 原住民在街上向路人索取金錢也不是甚麼新鮮事，曾有一位韓國女性朋友，被一名年紀輕輕的原住民少女勒索，她看對方體型較少，冒險裝作沒有錢，對方見她想走，一把扯她的頭髮，阻止她離開，還被對方掌摑臉頰，要知道女生多重視臉蛋，她眼見自己體型較壯，決定還擊，結果兩敗俱傷。 一名白人途經，抓著韓國女生，警告她快閃，不要惹事，上到警局，麻煩便大了，結果她負傷離開後，更發現遺失祖傳的金頸錬，可幸對方沒有同黨，不然她大概要毀容了。 又一名香港男生見超市大減價，抬一箱可樂回Hostel，途中遇上幾名原住民，他們因為當下口渴，隨意「打劫」這位友人的幾罐汽水，令他目瞪口呆，還奇怪對方為甚麼不整箱搶去。據另外一位台灣人稱，他的朋友東西被搶，還不幸遭毆打。因此，我的友人算是「行大運」。 至於我，亦領教過原住民的惡行，在2011年的最後一天，獨自趕往市中心跟友人倒數途中，行經地面通往天橋的樓梯，幾名原住民女生就坐在中間嘻哈大笑，走到一半才見到她們，當幾雙不懷好意的眼睛望著我，心知不妙，想逃走也太遲，電光火石之間決定低著頭，硬著頭皮，箭步穿過她們。 其中一名女生抓著我的頭髮，大叫：「Fuck you, Bitch!」 幸好走得快，最多斷掉幾條頭髮，縱然受辱，正所謂「好漢不吃眼前虧」，既然不可能「一個打十個」，唯有落荒而逃，要是反擊，相信這幾名無所事事的女生會追來毆打我，而非只以粗口窮追猛打。 十分奇怪為甚麼原住民有特權一樣，他們有無限量的補助，有屋住，有車開，有孩子一大堆，卻不用工作，整天喝酒惹事，很多原住民甚至靠生小孩等來領錢。 曾經工作的油站，主管說如果收到原住民的求職信，必須最先錄用他們，不然會被告歧視；而他們讀書不論優劣也可以得到獎學金；當地澳洲人說他們不受部分澳洲法例管制，如果原住民和其他人種起衝突，其他人種會被帶上法庭，原住民就交回部落的長老發落，當然，不同州的處理方式各異。 因此有了原住民「殺人不用償命」的說法。 除了背包客怕他們，當地白人對他們也避之則吉，並且很反感，也對繳出去的稅花在他們身上，深深不忿。 這樣不公平的准則來自不公平且醜陋的過去。 澳洲原住民包括很多不同社群，他們擁有不同的文化、習俗等，有至少500種語言，被統稱Aboriginals，正如中國的「漢人」，集合不同地方文化及語言。他們的信仰為「夢世紀」（Dreamtime，前章有提及），與中國的「祖先顯靈」有點相似。 自1788年歐洲人發現澳洲後，澳洲成為英國殖民地，歐洲移民陸續抵達澳洲後，當地原住民被逐出原來居住的地方，流落蠻荒之地。由於原住民和白種澳洲人的距離愈益加大，且長期缺乏政府的照顧，他們的生活水平竟比後來才抵達的亞洲和中東移民更低。 1850年後當地出現「淘金熱」，吸引大量中國礦工移民澳洲，引致工資水平下降，陸續出現排華暴亂。1901年，政府正式實行「白澳政策」（White Australia Policy）的種族清洗，只許白人移民流入，並美其名改善原住民的教育和貧困，進行洗腦式的骨肉分離隔離政策，把8至10萬名原住民兒童，強行從父母身邊帶走、偷走或搶走，年幼的被送到白人家庭撫養，較年長的交由社會福利機構、訓練中心，教育他們以白人為傲，以原住民為恥的錯誤觀念。 當時多數白人家庭歧視原住民，這些原住民兒童未能接受正當教育，有些只能撿白人丟在地上的食物，並遭受虐打，甚至被性侵犯，有些想逃跑的人，在荒野草原被狩獵小孩的獵人追捕、射殺。 直到1972年這項種族歧視政策被廢除，但這些長大了的原住民兒童戶籍資料已毀，找不到父母，找不到回家的路，成為失落的一代，令到大部分澳洲原住民心身受創，被稱為「被偷走的一代」（Stolen Generations）。 事實上，早在「白澳政策」前，已有「同化政策」，強迫原住民與白人通婚，期望原住民人口衰減，生育的後代與白人混血後，終使他們被同化至消失。原住民被迫在政府監視下生活，分配工作，更不准純種原住民之間通婚，結婚、探親、使用電器也要得到其允許。…

參加「工作假期計劃」是為了甚麼？答案90%是體驗生活。 「工作假期」如何改變了你？答案90%是擴闊眼界。 2011年，Karratha人口只有約1.6萬人，勞工市場需求大，薪水高於澳洲其他城市小鎮，位於礦區，天氣旱熱，附近也沒有甚麼消遣，對澳洲人來說，自然不願意前往當地工作，亦衍生一批「背包客」從2008年開始大量湧到該地賺大錢。 為賺一筆環繞澳洲旅遊的費用，找了一份麪包工場的助理工作，時薪25澳元（當時約200港元），身兼兩職，一星期工作70至90小時，每天睡約3至6小時，扣稅後月薪約5萬至7萬港元，終於有錢存下來。工場老闆是澳洲人，為人現實市儈，為當地稀有品種。工場除了老闆，還有他的媳婦與兩個兒子。 每天下午2時，他們烘好麪包下班後，便剩下我、另一名台灣助理和一名清潔工人，除了包裝麫包，每天要核對訂單、檢查電郵和傳真、與送貨工人聯絡，以及下班前把工場清潔妥當。撇除不斷重複包裝，比較沉悶，老闆有點討厭外，這份其實沒有多大問題。 後來，「聰明」的老闆在網上購入一台切麫包機，據稱每分鐘可以處理30條麫包。那台麫包機的確每分鐘「處理」了30條麫包入垃圾箱。每天看著數百條的麫包被廢棄，心裡大感可惜，世上某處的人們為了這些糧食餓得頭昏眼花呢！ 經過兩、三星期的研究才免強找到改良方法，新切麫包機的速度雖然快，但人手包裝速度有限，反正，最後效率沒有增加太多。 台灣搭檔離職後，老闆未能即時找人填補空缺，須獨力肩負兩人合共16至20小時的工作，為了趕緊下班回家睡覺，用盡人體極限，每天在工場工作12至13小時，加上每天4小時的超市工作，一天工作約16、17小時，這樣過了一星期，老闆指還未招到合適人選，說時雲淡風輕，還勸我辭掉那份輕鬆的超市工作，反正工場的工時夠多了，他倒是省下不少錢，工人成本驟減近40%。 這個老闆人若是好，便辭掉超市工作，但偏偏他討人厭且工作吃力，二擇其一，我寧可辭掉工場工作。 過了兩個星期，實在忍無可忍，向老闆表示若要持續肩負如此重擔，我只好離職。 隔了兩天，便來一個新助理。 人們愛把「工作假期」說成「流浪之旅」，對身為「背包客」感到自豪。 「流浪者」這個詞本來偏向負面，指飄泊、沒有固定居所的人士，近代被浪漫化成為「旅行者」的替代詞；「背包客」原指長途旅行的人，在有限經費下到處遊歷，對於旅行有己見，追求真實，學習當地風土民情。 很多人參加「工作假期計劃」，然後聲稱自己在澳洲當過「背包客」，走了澳洲一圈，回港後，開始懷愐澳洲的生活，厭惡香港的一切，然後若無其事地捱著日子。 為甚麼我們要到處遊歷？為甚麼要與不同種族的人交流？為甚麼要體驗不同的文化？ 所有「背包客」或多或少也受過歧視，尤其是亞洲的「背包客」。 縱然種族歧視在澳洲並非很嚴重，但種族歧視就是無處不在。餐廳老闆大多只招聘歐洲人，因為他們讓餐廳看起來高檔一些；很多薪優的粗活，總讓歐洲人拿去，因為他們看起來身型高大；即使大家英語說得一樣爛，老闆還是認為歐洲人的口音較順耳。 工場老闆讓我體會最深。台灣女生英語不太靈光，他會鬧她「蠢貨」，並嘲笑她聽不懂英語；他對待歐洲員工，總是和顏悅色，看著亞洲員工，卻一臉輕蔑。 有次，老闆的小兒子一邊工作一邊笑指我是「他媽的愚蠢中國人」（Fucking Stupid Chinese），我還以為是誤會，後來他的哥哥叫他小心說話，不要讓我聽到了，他哈哈大笑回應，恥笑中國人聽不懂英文。 登時，我火冒三尺走進老闆辦公室，要求他兒子道歉，不然辭職不幹。他的小兒子不情不願走來道歉，並指一場誤會，縱有心結，經此一役，各自為政，互不相干。 有很多「背包客」在澳打工，為賺大錢，即使受老闆冤屈，也忍了便算。然而賺一筆錢，旅遊過了，錢花光了，再重新為錢忍辱負重嗎？體驗生活並非指忍受不平的事，受人欺壓過生活吧？ 相信體驗生活是對心身的磨鍊，通過艱苦，悟出人生的真理與生活的哲理。 在旅途上，很多「背包客」的「體驗」，不過是為了賺錢、逃避現實、只顧享樂、炫耀曾經出走澳洲等。好一陣子，只顧打工，開始有點迷糊，怎麼「工作假期」較香港的生活更難捱？面對老闆的無理，怎麼大家都叫你不用太認真、向錢看忍下去？為甚麼亞洲人面對不合理的事總要忍氣吞聲？為甚麼總認為金錢勝過一切？ 後來，發現工場老闆沒有替我們支付退休金，也沒有支付公眾假期的額外薪水，據理力爭得到公眾假期額外新水，但退休金是向稅局投訴，歷經一年才得以領取。既然「工作假期」是要我們學習當地文化，便應遵循當地規矩，合理爭取自己的權益。每個人旅遊的角度也有所不同，體驗不一，改變各異。 通過旅行的體驗，啓發改革思想的最著名代表人物有古巴革命英雄哲古華拉（Che Guevara，1928-1967），他在青少年時期遊歷南美洲各國後，目睹貧窮的無所不在，革命思想自此萌芽。 體驗到生活的掙扎，擴闊了視野的角度，並非嫌棄自己的國家，而是盡自己的能力改變世界，如果你認為自己無能為力，那麼不要埋怨生在這個時代、這個地方，美國已故總統約翰甘乃迪 （John…

「夢想不停，活在當下」“Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die tomorrow.” 美國電影演員James Dean （占士‧甸，1931-1955） 小時候，很喜歡台灣著名作家三毛（1943-1991），去澳洲工作假期（Australia Working Holiday），心底深處渴望像三毛般編織自己的流浪夢，父母得悉，當然反對，教訓我不要再想那些無謂的事情。 每個人也有夢，想一下便完結的是「空想」，想完又想的是「夢想」，付諸實行的是「理想」，而這些都是隨著「白日夢」而來。有人指去工作假期的人是失敗者，藉旅行來逃避現實，終日吃喝玩樂。 路途上的確遇上不少人在浪費時間，曾經懷疑自己是否其中一份子。我又何嘗不想一直過著旅遊的生活？誰不想終日吃喝玩樂？到底是追夢或逃避？ 在澳洲認識一位德國人，他從十六歲開始到處遊歷，我和他成為朋友，全因大家認為天下本是一家。現年廿四歲的他暫居泰國，並為旅客提供沙發，以網上服裝買賣唯生，學習泰拳，沒有穩定的生活，卻較大多數人熱愛生活，隨遇而安，沒甚麼可逃避的。 世上同樣過著旅人生活的，又何止他一人？另一對情侶，來自德國和意大利，放棄原來穩定的生活，決定一起環遊世界，到處打工，四海為家，他們的故事沒有驚心動魄，卻過得精彩自在。 他們究竟是逃離現實生活，還是走進理想世界？為甚麼這些故事總發生在外國人身上？亞洲人怎麼好像沒有權利過不一樣的人生？ 我們生在香港，每個人也像身不由己。 愈來愈多八、九十後的青年參加「工作假期計劃」，很多人希望在三十一歲前參加工作假期，出外經歷不同的生活。曾遇見很多只顧賺錢的人，每每感到他們在浪費時間，好好的機會不是用來增長見聞，目光短淺地想著賺錢，過著「賣豬仔」的生活。 後來認真想想，他們既沒有傷害別人，難道為自己的人生目標努力有錯嗎？賺錢是錯，享樂是錯，為甚麼無法容納不同的選擇？難道一定要安分守己留在香港打一份工才能被認同？ 一個人出走兩年後（其中有半年遊走於亞洲與歐洲），花了點時間寫下自己的經歷，過程中沒甚麼驚天動地的流浪韻事，只充斥着日復日的瑣碎小事，嚐遍小人物的辛酸，試過電影裡的順風車之旅。 這本來是準備出書的故事，但與出版社周旋後，決定放上Blog來得自由自在，反正小人物的書也賺不到幾個錢，倒不如寫得輕鬆自在。 約有七萬字的內容，收錄Blog內的「叛逃澳大利亞」，將精簡內容及加插實用資料每天放上Blog，喜歡的話，請不吝惜給我一個Like。