以下是旅程中遇到的歐美人士經常提出的十條問題。 為甚麼香港人跟台灣人認為自己不是中國人？ 答：因為兩者皆不想自己是中國人。 為甚麼每個亞洲女生都想擁有白皮膚？ 答：為甚麼白人意圖曬黑自己？人人皆渴望得到自己所沒有的。 為甚麼亞洲人拍照總是比個V字勝利手勢？ 答：為甚麼歐美人士拍照總是舉高姆指的讚賞手勢？兩者也是雙手不知放到那裡才好。  為甚麼亞洲人見到甚麼也拍照，連地上的小石頭也可以拍幾個角度？ 答：可能那顆石頭是罕有的岩石塊，誰知道，反正又不是拍你。 為甚麼亞洲人不愛跟別人打招呼？ 答：為甚麼歐洲人晚上不愛洗澡？因為沒有這樣的習慣。 為甚麼跟亞洲女生談戀愛，她們總想著結婚？ 答：因為亞洲女生想結婚。 為甚麼亞洲男生要像女友的奴婢般照顧她們？ 答：因為那些亞洲女生想男友像奴婢般照顧她們。 為甚麼亞洲人願意長時間工作？ 答：亞洲人不願意長時間工作，但所有工作的工時也長。 為甚麼大部分香港女生不太會喝酒？ 答：因為不常喝酒。  我喜歡成龍，妳喜歡他嗎？ 答：只有看不懂中文的人才會喜歡他。

據啟發我搭便車的德國朋友所言，攔車最佳地點是公路的入口，有停泊處，駕駛速度不超過六十，不然駕駛者難以看見你或停下來；上到公路必須鎖定油站，盡量不要隨處落腳。 第一次自行搭便車的當天早上，隨意站在一所油站外攔車，由於該處仍屬於市中心附近，乾等一小時後，我的黃臉已曬得紅通通。除了以上基本指引外，幾乎一無所知，身上帶著一瓶水、一包餅及一張地圖，然後懵懵懂懂地背著背包上路。 在Karratha賺到的兩個月薪水，應該足夠歐洲的旅費，但又不足以應付在澳洲東岸的花費，於是，展開人生第一場搭便車之旅，配以沙發沖浪，省卻不少金錢，也不用長時間打工。 一如以往烏雲蓋頂，出發往Brisbane（布里斯本）前，遺失了提款卡，更因Brisbane的分行工作人員疏忽，滯留該地白等兩星期，結果發現銀行從未收過新卡申請。最後得到一張旅行提款卡作補償，以應付燃眉之急。 事情當然不會這麼順利，裡面的錢被兌換了歐羅，職員說唯一辦法是兌回澳元，差額當然他們不會負責。天啊！我做錯了甚麼！為甚麼總是「狗屎運」纏身？！在澳洲生活過的人必定領教過他們的辦事能力，他們慵懶的態度一方面令人羨慕，另一邊廂，令人牙癢難當。為怕被打劫或被偷錢，加上適逄假日，要再多等幾天前往市中心銀行排隊領錢，於是在身上只剩20澳元情況下，決定離開Brisbane。 澳洲有很多令人驚嘆不已的沙灘，各人口味不同，西澳有奇特噴水孔的Blowhole，但最漂亮的還是Coral Bay右側的「鯊魚灘」，幾隻小鯊魚在你腳旁游過，慢一點，便看得清牠們的眼睛；東澳Cairns一帶十分著名，Queensland到處是美不勝收的小島，但說到人間仙境，Whitsunday Island的Whitehaven Beach沙幼白滑如糖霜。 在Brisbane前往位於Airlie Beach的Whitsunday island約1,000公里，不停駕車需時約12小時，於是打算耗上兩天實行搭便車計劃。 遠距離的車程，要靠不同的司機提供許多轉車程。攔便車的方法一般是舉起一隻拇指，在某些南美國家是手背向車，伸出食指。但如在一條四通八達的油站或公路入口，最好還是舉起目的地的紙牌。 對許多旅人來說，便車是一種娛樂，既能免費到達遙遠目的地，沿途又會遇上有趣的人，促使許多人搭便車。少數國家立法禁止在某些特定地點攔便車，在澳洲東岸Victoria（維多利亞）及Queensland攔便車便屬違法。 在Queensland試過被便衣警察警告，唯有不攔車，轉而向停下的司機詢問可否提供便車，以免引起警察注意。 在歐洲攔便車又稱Autostop，一些地方甚至鼓勵便車，但進入行人禁止的地方（如高速公路等）便屬違法。在西歐大國的油站，經常遇見搭便車的旅人，曾在德國一個油站，同時有另外三對情侶在攔便車，各人去向不同，否則將競爭激烈。 有些地方的司機甚至不得不接載攔車者，古巴政府規定車輛和貨車司機的車上有空座位時，必須接送欲乘車的人。 攔車的地點位於Brisbane市中心附近，隨意站在馬路旁，第一次獨個舉起姆指攔車，呼了很大的一口氣，有點「不成功，便成仁」的氣慨，腰骨挺直，伸手堅定，雙眼望前（以避開路人奇異的目光），面帶微笑。 偶然有些經過的司機會舉起大拇指以示讚賞及鼓勵，但一小時後，真想哭出來，不如買一張巴士票，也不過一千港元，對於澳洲打工的人來說，那不過是閒錢。極力減重至十公斤的背包，依然讓我腰酸背痛，大汗淋漓，面泛油光。 移師至巴士站附近，再轉戰至交通燈前，換過幾個攔車點，也於事無補，萬念俱灰下，一度坐在公車站思忖應否放棄，繼而想到自己失敗的人生。 這跟初抵Karratha的情況，竟然有點相似。別人做到的，怎麼我卻不能？一下子，鼓起了蠻勁，再折返油站，並站於車道出口，幾乎是堵了出口。不出5分鐘後，一名年輕俊俏、睡眼惺忪的澳洲男子停下來。 「去那裡？」他把頭伸出車窗，語調慵懶。 「出市區便好，你駛向哪個方向？」我急促地回應。 「我正要往市中心上班，最多只能載你離這裡遠一點的地方，但不會駛離市中心。」 想都沒有想，那怕是5公里的路，只要向前走多一點，便離終點近了。為了安全起見，把車牌、車子外型、車主名字及描述、起點、預計抵達點及時間以短訊給朋友，以防自己人間蒸發。 上車後，發現男子短袖襯衫，短褲配拖鞋，一身看似去沙灘的裝束，難怪有閒情逸致載我一程。人們提供免費坐位的原因，多數因為好奇心、同理心、同情心及色心。好奇是因為較少亞洲女生獨自攔車，尤其亞洲女孩體型弱小，攻擊性低，司機較願意接載。 加上，澳洲旅遊文化興盛，部分司機年輕時亦曾攔車，因此理解旅人的艱難，願意施以援手。 大部分司機因為同情攔車者而停下來。少數不幸者，會遇上帶有色心的駕駛人士，而獨行女生遇上後者的機率是99.99%，幾乎是必然的事。在歐洲曾遇上兩隻「色狼」，其中一人有幸領教「港女」的潑辣毒舌，當然慶幸沒有大礙。 不是要說這名年輕貌美的俊男對我有企圖（倒是我想他有企圖），當然他只是帶著好奇心與幾分同情心，當知道我的終點是位於Airlie Beach的Whitsunday…

  旅行的計劃是沒有計劃可依，在Broome待了不久，神推鬼擁去到Perth與友人會合，遊山玩水。 兩個月後，盤纏用盡，得到友人「打救」介紹工作，再次回到立誓永不回頭的小鎮Karratha，然後極速身兼五職，二個月後，飛去澳洲東岸。 「早晨，你今天過得怎樣？」微笑著一邊把對方的貨品掃瞄。 「不錯，妳呢？」對方禮貌地微笑回應。 「很好，謝謝。你有沒有加油？」繼續微笑。 「有，一號。」對方拿出紙幣準備付款。 「你有沒有任何優惠卷？」繼續微笑。 「沒有。」對方有點不耐煩地遞上紙幣。 「巧克力條特價買一送一，你要買些嗎？」繼續微笑，並指一指櫃檯前的零食。 「不要。」對方皺眉，遞上紙幣的手僵硬。 「就這些嗎？要膠袋嗎？」繼續微笑，準備拿膠袋。 「對，不要。」對方沉著氣回應。 「找回59元，祝你有愉快的一天，再見。」繼續微笑地把零錢捧上。 「妳也是，再見。」對方免強地微笑回應。 下一位又重覆同樣的對話。以上為油站標準問話的要求，作為客人，這其實是挺親切的問好；但作為服務人員，有時，看著後面十多人的長隊，只能加快問話速度：「早晨，你今天過得怎樣？你有沒有加油？就這些嗎？要膠袋嗎？」 結果，被客人投訴說話太過急速，經理要求用原來的對答，只可以硬著頭皮，以「不可以急，最緊要快」的矛盾心情應付，並對客人的不耐煩視若無睹。這樣才能在油站生存好一陣子。 澳洲較少見到24小時便利店，尤其在小鎮裡，油店便充當便利店。Karratha的油站每天也很多人，來油站的人不一定是加油，即使超市買東西較便宜，他們還是貪方便來油站消費，可見很多澳洲人生活豐裕，不用「格價」比對價錢。 剛入職時，客人購買優惠產品，經常忘記替他們輸入優惠代號，害他們多付錢，一星期下來，卻從未有人回來要求退錢，為油站「撈」到不少「油水」。有時客人拿一件「買一送一」的產品，提醒他們拿多件，一星期總遇到幾個客人拒絕「贈品」，並反問：「我吃不下，拿那麼多幹麼？」 「可以拿回家放著。」我禮貌微笑提供建議，心想：也可以送給有需要的人呀！反正不要「益奸商」。根深蒂固的「商人便是奸」這句話，造成我的思想偏頗。 「不要浪費了。」客人搖頭拒絕接收「贈品」。說得倒是，珍惜資源好像比「懲罰奸商」來得重要。 作為油站的職員，除了不用加油，其他大小事務也要一手包辦，基本處理貨品及日常清潔當然不可少，還得檢查存油量是否足夠，有時需要人手檢查，得半跪半趴在車道上，掀開油蓋，拿出藏在地下的鐵枝，查看「油平線」，檢視石油沾到多高。 這樣的工作沒甚麼難度，但要監視客人入完油會否「快閃」不結帳，讓人整天擔驚受怕，一旦有人「走數」，便會像「疑犯」一樣，被經理質問對方的車牌、車輛特徵、性別、年齡、樣貌、衣著、同行人數等等，如果不能提供以上或多或少的資料，便視為失職，給予警告。 為了不被「審問」，得像一個「警探」般，小心留意加油站外可疑的人物，包括戴帽子、太陽眼鏡和獨行人士，並寫下對方車牌以備不時之需，可想而之，一天比交通警察「抄牌」更多。 多數澳洲人皆會自動自覺入店內付油錢，不會為了區區小錢，鋌而走險。「走數」的人，大部分是買東西後忘記付款，因此提醒他們，成為店員的職責。如客人來到櫃台前，店員沒有問「有沒有入油」，導致他們有意或無意「忘記」付錢，客人離開後，即使被抓，也可以脫罪，視為「合法走數」。 試過「死」得不明不白，人流湧湧時段，有人乘機逃走，人去樓空，翻查錄像，車牌模糊不清，事件追究起來，我自然成為箭靶。 雖然身為「背包客」，但最怕遇到歐洲背包客，只要他們一踏入油站範圍，便要「打醒十二分精神」，皆因他們一窮二白犯事機率高，不幸三五成群入油「走數」不止，還順手牽羊一大堆食物，警察對行蹤飄忽的這類罪犯總是愛莫能助。 在職兩個月，已聽聞數宗背包客「走數」或偷竊事作，因此，求神拜佛不要還上這樣的倒楣事。 每逢假日，赤腳而來的客人較平日更多，當中有些剛睡醒懶得穿鞋來買牛奶，有些準備釣魚來買冰，有些到處亂跑的小孩還只穿尿布，有些大人把鞋放在車上懶得穿。澳洲人的懶當然不止不穿鞋。 據說因為氣候乾燥，舌頭避免過多活動，加上蒼蠅多，嘴唇不能張太開，以免吃到蒼蠅，所以澳洲人的英語扁平音及懶音重。在快餐店替客人點餐，站在車道聽那「鬼食泥」的口音，讓我吃了不少苦頭。說他們懶，但對快餐的要求又麻煩得出奇，既要選擇雞腿、雞翼、雞胸，漢堡包又可加減配菜、醬汁，只要有可能做到的，也要達到客人的要求。…

衝動地以全副身家買下它，戶口剩下0.66澳元，幸得朋友施捨即食麵，三天後發了薪水，才有錢買糧食。在Broome這寧靜的小鎮無牌駕駛起來，要知道澳洲沒有車輛是何其痛苦，連找工作也難。 在第二年澳洲工作假期前，於東南亞旅遊一陣子，為方便到處遊歷，放棄廿多公斤的行李箱，沒有吹風機，加上東西減一減，換上十多公斤的背包。 某天，在越南Sapa（沙壩）看見別人租電單車到處去，自己沒有任何車牌，除了自行車，甚麼車也不會駕，心裡不是味兒。當地沒有車牌，仍可以租電單車，若被交通警察抓到便得罰款。與德國朋友在泰國被抓過一次，罰款一兩百港元，貪警們衝著遊客而來，各人瓜分即時繳交的罰金。 小時候，看書及漫畫提及電單車「哈利」（Harley），幻想長大後也買一輛來騎，長大後，發現穿上高跟鞋也無法駕馭這種「野馬」，除了腿短難踩腳踏，它的重量更是我始料不及，最重要的是，它可不便宜。好吧，Harley是騎不到，250cc的電單車總可一試，以圓心願。 繳交費用後，才心知不妙，車子交至我手上，連扶正車身的力也不夠，幾乎整輛倒在地上，租車男子箭步上前營救，他驚慌地問：「妳到底會不會騎電單車？」 我心虛地說：「會，但太久沒騎了，你可以告訴我那個是開關嗎？」 他滿懷戒心地瞄了我幾眼，簡單教導如何操作。坐在機車上，腳尖免強僅僅觸到地面，他沒有教我向內還是向外扭手把開動機車，於是我小心翼翼向內一扭，機車立即向後倒退半米，左腳幾米乎被車身壓扁，幸好租車男子早有先機，敏捷地扶住車身。 他把費用原封不動退回給「瘟神」，只求不要因小失大，車毀人亡。失望地離開，在街上如遊魂野鬼般行走。 不久，一名電單車司機上前問：「小姐，妳要租車嗎？」 「要，不過我想自己騎。」無神無氣地回答。 「那妳可以去租車啊！」他指了指不遠處的租電單車店。 「我不會騎。」 「啊……」他有點接不下去。 「我可以租你的車，你教我騎好嗎？」如果這番話來自幾歲的小朋友，相信沒有人會說「痴線」，但對於一個成年人來說，這實在是「痴人說夢話」。 結果，他答應了，並讓我自行駕著他的手動電單車在一個小球場練幾圈，然後正式在馬路行駛，全程由他坐後座駕駛。 經歷了二十多年的霉運，朋友說我終於有點運氣，遇上一位思想簡單的好人，而不是「變態佬」，沒有被帶至荒郊劫殺。每次想起越南，總讓我想到這段學電單車的經歷。 幾個月後，在西澳Broome看中一輛50cc的「小綿羊」，賣家得知我還欠50澳元，也就免了那點錢。開始自行學習騎電單車，最初開著時速20公里，兩天後時速40公里，一星期後時速60公里。就這樣，與「愛駒」在小鎮幸福快樂地生活。 這當中發生過不少插曲。買了機車的第二天，汽油快要用盡，便打開座位蓋，把那支機油倒進汽油孔。一個對所有車子皆沒有常識的人，這個錯誤應該算正常吧。 晚上十時，車子怪叫一輪，在馬路上陷入昏迷，還以為買了一輛壞車，心裡不停咀咒那位賣家。打電話向Hostel經理求救，把車子撿回去後，他簡直不相信我會犯下這樣的錯誤，幸得Hostel的兩名德國人好心幫忙，總算把它修好。 另一次，白天駛在公路上，對面線的司機向我打燈示意甚麼，基於過往多次經驗，一定是他們好心意圖提醒我沒有戴安全帽，但已戴了安全帽，第二輛經過的車子又打燈，到底甚麼出錯了？ 當我看到同一條線上迎面而來的車子，才意會開到單線行駛的公路。  

印象中的派對，女生會打扮漂亮和穿上高跟鞋出席。 在澳洲參加的派對中，從不曾穿上高跟鞋，通常穿「人字拖」便鞋，有時穿「Converse」帆布鞋，參加大城市的正式舞會派對（Clubbing）才被迫穿平底鞋。其他人隨意打扮出席，我也樂於入鄉隨俗。來到Broome的人很快被薰陶，白天過得悠閒自在，晚上變成熱情奔放。 當地某酒吧舉行的「Wet T-Shirt Competition」（濕身女郎比賽），每星期四也吸引大量旅客，勝出者可以獲得數百澳元，對一些歐洲女背包客而言，上身只穿透薄襯衣，濕身後的裸露沒甚麼大不了。 某次，一位年邁的婆婆旅遊至當地，勇氣可嘉地上台表演，豪放地幾乎脫光，當事人自得其樂，台下觀眾歡呼喝采，婆婆嬴盡掌聲，實至名歸奪得獎金。不只這些「鬼婆」可以看得開，偶然還有些亞洲遊客參加比賽。 當地的熱情奔放，酒水居功不少，不論大小場合，一大伙人坐著聊天，總會被邀喝一瓶，不太會喝酒的人也得慢慢地練起酒量。澳洲人跟德國人聚在一起喝酒，那是酒逢知己千杯少。 生平第一次為自己易醉而懊惱，喝上一瓶酒已算極限，玩甚麼遊戲，輸的也要喝幾口，要不就別加入遊戲，要不就兩眼昏花。 韓國人在亞洲人裡，酒量特別出眾，皆因飲酒文化流行，練得一身好酒量，縱然歐洲人不好拼酒，但總是暗喜韓國人為亞洲人爭光，不然「鬼佬」又要問為甚麼亞洲人酒量都那麼差。 住在Sharehouse時，歐洲人喜歡坐在後園喝酒閒天，亞洲人則在客廳或房內上網，自成一國。朋友問為甚麼「鬼佬」有那麼多東西來聊，我充當探子，走去後園看他們到底每晚也坐上幾小時的原因。誰知逗留半小時後，雙腳已被蚊子叮得痕癢難當，要回屋內「療傷」，他們卻面不改容，大概不擔心抓癢時留下疤痕吧。 日復一日，發現他們幾乎是無所不談，喝上幾瓶啤酒，從工作上小事至國家歷史政治，總找到話題。有時也會玩上撲克牌，輸的要喝點酒，但總覺得喝酒的人才像是嬴家。那喝酒的人，臉上心滿意足的樣子像是輸了嗎？ 他們對我的加入表示歡迎，一來是女生，二來看我喝酒那個「囧」樣子讓他們樂上半天。有個芬蘭朋友說我很幸運，歐洲人喝醉要花上最少100澳元，他要花150澳元，我只要花10澳元，重點是他每頓只願花費個位數。 歐洲背包客吃東西可以很隨便，其中少部分生活得如吉卜賽人（Gypsy）的背包客，他們可以為了省錢而撿超市後門的過期食品，看似生活淒苦，卻有錢花在酒水之上。 曾認識一位生活得如吉卜賽人的法國女生，她與男友及朋友們駕車四處遊玩，到處撿食物，停泊海邊和山上以躲開警察（在街上），海邊公廁成為浴室，山上野餐烤爐充當廚房。走投無路時，她會找一份工作，做上一、兩星期，賺點錢便溜走。 曾應邀出席他們的派對，大家把車開到海邊，開著專業用揚聲器，不停播放澎湃激昂的派對音樂，每人手上也有一樽汽水，實質被換作酒水，以防被警察捉拿，邊喝邊聊天，從不知道派對可以如此流動，尤如小販檔隨時要「走鬼」般開溜。 當時與一名台灣女生和韓國男生一起出席，除了法國女生，其他人一概不認識，我們百無聊頼，也不知他們的派對是怎樣一回事，唯有生硬地自行聊天。法國女生熱情地介紹我們給她的朋友認識，大家聊著天，另一堆朋友又走來介紹，一小時過後，已經數不清跟多少人說過話。 有一段時間頗熱衷於大小派對，學了點歐洲人的交際手腕，卻沒有得到更好的酒量，經常喝個爛醉，更曾在Broome醉倒舞池，被趕出酒吧（澳洲法例規定營業場所不可招待醉酒人士）。 說真的，一點也不能享受那苦酒，嗅到酒精的辛辣也會皺眉頭，為了盡快解決面前的飲料，多數時候把它當藥水般吞下去，然後便醉醺醺。在香港時，曾因工作需要出席活動，有幸品嚐名貴的紅酒，幾乎想當場吐回杯裡。 唯有跟自己說：小時候不喜歡咖啡，長大後不也沉迷其中？可能多喝一點酒，習慣以後，便嚐到它的好。 參加派對的熱情橫跨兩年之中，沒有延續多久。那胃部翻騰、頭昏腦脹的生理反應令我吃不消，且有點疲於當中的重複枯燥，後來有一陣子聽到「派對」便怕，寧可躲在Hostel裡看電影。 背包客的生活離不開酒，即使在歐洲與亞洲旅遊，認識新朋友，大家最常還是結伴去喝一杯酒。偶然化身「派對動物」，小酌一杯還好，久了，開始懷疑自己還是不是人。

人算不如天算，信誓旦旦不要「二簽」，最後自打嘴巴。以為只會花半年待在澳洲，根本高估自己的能耐，低估整件事的難度。這些時間僅夠適應當地生活，聽懂一點澳洲英語，賺些錢作旅遊，看到皮毛，連吃喝玩樂也未及經歷，因此把計劃延長至一年。 在東澳遊歷不久，還來不及跳傘，家中發生突發事故要回港好一陣子，心有不甘，於是申請第二年的簽証（簡稱「二簽」）。 澳洲工作假期可申請二簽，只要曾從事特定工種，一般來說，是當地人不願從事的行業，如農場、工場、礦場等工作。曾有台灣男生跟我說留在澳洲洗馬桶較在台灣做工程師好，薪水至少多一倍，相信那是剛畢業的工資水平對比。在台從事專業職位，假以時日，累積經驗，薪水不一定較在澳洲洗馬桶低，畢竟洗馬桶毋須太多經驗，工資不會增加多少。 在香港來說，剛畢業的大學生，薪水相比澳洲基層工人為低，隨著經驗增長，有經驗的專業人員與澳洲一般基層工資水平相若，當然也可以更高。因此，香港人相對台灣人較少人想申請「二簽」，而且退出「工作假期計劃」的人比例也較高。 很多香港人面對工作不理想、薪水少的困局，還是鍥而不捨，尋找生機，當中有些人捱幾個月最終意興闌珊回港，時有所聞，不難理解，工時不穩，省吃省喝，賺取的薪金用作交租等生活開友，成為永遠也存不到錢的「月光族」，還是回港輕鬆得多。 曾自覺不幸去到Karratha，生活苦悶，看見別人的「工作假期」，工作之餘，周遊享樂，而我在澳洲的首半年，工作得太充實，緊繃的生活像過上好幾年，想過放棄。 在香港時，一個月過得很快，下午睡醒上班，晚上追看劇集；月中等領薪水，月頭便開始花錢，不用多想明天會怎樣。在澳洲，每天都有事情要安排好，腦裡無時無刻在計劃，友人星期六離開，星期五晚要餞行；今天上一份工作，明天要兼兩份工作；冰箱快沒有食物，晚餐隨便吃即食麪吧，還好Happy Friday商場營業至晚上九時，噢，星期五晚要餞行，明天兩份工作之間有一小時休息，速去速回；今個星期領到薪水好像少了，一下子要查清楚，上星期也少發超時的薪水，要向經理查詢；很久沒給在港的家人打電話，星期六送別朋友後，要給他們打個電話，順便一下子去銀行轉錢，好讓香港的銀行戶口有錢交保險費，諸如此類。睡眠的時間很少，每天的生活變得很長。 遇上有些人在澳洲工作不多，存的錢很少，對於我能不停工作賺大錢感到很羨慕，我又何嘗不羨慕他們經常能到處去，生活得輕鬆自在？ 賺夠錢後，為了慰勞自己，環澳之旅中的單獨旅程過得悠哉悠哉，沒有時間限制，錢也隨便花。有時跟Hostels認識的新朋友到處逛，偶然去派對喝個爛醉；有時遇到的人會說些有趣的旅遊故事，為下一站的計劃帶來靈感；閒時沒事做，買本書坐在小鎮咖啡店細閱。掙脫痛苦以後，海闊天空。 回港花了一大筆錢，安家費、婚禮和滿月禮金，又來了趟亞洲之旅，澳洲賺來的錢不知不覺「自然流失」。「二簽」回到澳洲後，身上剩下二千多澳幣，加上歐遊計劃，又得重新找工作。 經過第一年的找工作經驗，第二年很快便在西北澳的Broome找到工作。到過西澳Broome珍珠小鎮，才真正明白甚麼叫「工作假期」。 Broome距離Perth約2,200公里，雖屬西澳，但較接近北領地Darwin，距約1,900公里，位於熱帶地區，旅遊旺季由四月至十一月，其餘時間經常下雨，雨季的天氣比女人的心情還多變，也經常有颱風。 當地現為旅遊熱點，過去曾是世上聞名的珍珠生產重鎮，由於當時採珠人主要來自日本、中國和馬來西亞，早期設備不足，很多人在採珠過程中身亡，所以當地分別有華人和日本人公墓以紀念遇難的人。 有傳說稱歷來印度洋海盜把不少財寶埋在當地，為小鎮添上神秘色彩。Broome有兩個沙灘，最著名的是廿四公里長的Cable Beach，碧海藍天無盡白沙丘，有點像人間仙境，但浪有點大，對於不懂游泳的我而言，還是喜歡距Perth約1,100公里的Coral Bay，碧海無痕，清晰見底。 黃昏時，人們都喜歡騎駱駝看日落，坐在上面其實沒甚麼特別，反而看著牠吃紅蘿蔔，令我不期然想摸下牠。當地另一個沙灘是接近市中心的Town Beach，主要前往看「月梯」（Staircase to the moon）自然奇景，月圓之夜，日落以後，等待皎潔的月亮慢慢冒出，平靜的海面把光芒層層映照成梯級，宛如月亮在邀請你走上這道美麗的天梯。 除此以外，這個悠閒的小鎮還有恐龍腳印、假日市集、世界上最悠久歷史的戶外露天電影院「Sun Pictures」等。沒有Karratha的沉悶，Broome可以說得上是包客的天堂。跟著計劃，來到Broome展開完全不同的生活。 經過第一年的適應，第二年只想把工作做好，不再長時間工作，不怨工作低微，若遇上不合理事情要據理力爭，絕不屈服於強權，反正到處也可賺錢。 預計花上3個月，賺夠錢便繼續遊澳，再向歐洲進發。在酒店從事清潔服務（Housekeeping）的工作，與同事合力把凌亂的房間變回乾淨整齊，爭分奪秒，多餘的時間，還可以停下來享受客人冰箱內剩下未開的汽水。 早上工時不長，找來另一份酒店熨燙床單的工作，兩份工作加起來每天花八小時賺錢，相較於Karratha每天工作十二至十七小時，這些顯得輕而易舉。為了認識不同的朋友，沒有住進Sharehouse。 Hostel裡的人沒有小圈子，不分歐亞，大家很快打成一片。晚上，與大伙圍著室外的長桌，坐著邊吃邊聊天，飯後經常玩撲克牌，偶爾喝上一點酒、玩撞桌球和看電影等。 有時，懂彈結他的人會邊彈邊唱娛賓，旁人可以一起跟著唱，不懂的，歌曲完結拍拍掌表示欣賞。睡得足夠，每天起床也充滿精力。穿上泳衣，再套上制服，以便下班後能去海邊游泳。 第一年，以為「工作假期」是辛苦捱過「工作」，便可以享受「假期」；第二年，才知道「工作」和「假期」可以融洽共處，不分彼此。

有一個美麗的傳說，日本動畫大師宫崎駿的多部作品取材自澳洲各地，如同名電影小說「達文西的密碼」面世後，產生的「尋找達文西的密碼」旅行團，澳洲也出現一群「尋找宫崎駿腳毛」的人們。 傳說一：跟Uluru同樣座落Uluru-Kata Tjuta 國家公園的36塊巨岩群Kata Tjuta（又名The Olgas，卡塔曲塔），在原住民的語言中指「許多的頭」，而且是帶有無數子彈孔般的巨石頭，當中有一條步行徑，可走至「風之谷」（valley of the winds），乍聽之下，只要看過宫奇駿動畫的人，也會聯想到同名動畫——「風之谷」。 走進峽谷之間，俯瞰壯闊紅土巨石，感受那時而疾勁的強風，你不得不相信關於它是「風之谷」靈感的來源。 當然，這是沒有根據的，動畫「風之谷」的名稱是因為小國靠海，依賴海邊強風而免受孢子和腐土的侵蝕，與位於乾旱中土的「風之谷」，只是湊巧「谷」有相似。 傳說二：在Tasminia （塔斯曼尼亞）的小鎮Ross，有一間名為「Ross Village Bakery」的麫包店，店裡氣氛親切溫馨，貌似「魔女宅急便」裡小魔女琪琪打工的麫包店，吸引無數日本人慕名而來這個氣氛寧靜的小鎮。 店家旁更有一隻疑似會說話的黑貓「吉吉」，附近亦有與動畫裡相似的花朵，令傳聞甚囂塵上。店裡的單張就「琪琪和吉吉」的傳說，作出簡單的回應： 有些人相信琪琪和吉吉住在這裡！如果你相信童話及網絡上的傳聞，那你可能認為我們的麫包店是一部受歡迎的日本動畫——「魔女宅急便」的靈感來源。難道每年上千名日本遊客是錯的嗎？ 簡言之，信則有，不信則無。為了滿足粉絲們的願望，店裡掛著琪琪和吉吉的裝飾，麫包店後面還有琪琪的小閣樓，不住房也可以參觀，讓粉絲得償所願走進動畫世界。 在日本出版的旅遊書指出這個傳言並非事實。事實上，「魔女宅急便」是取材自典型歐洲城鎮，製作團隊只曾參考Adelaide及Melbourne等南澳景色。 傳說三：東澳Carins（凱恩斯）的Paronella Park（帕羅尼拉公園）是「天空之城」的傳聞甚囂塵上。 老實說，相對於大堡礁及其他Carins著名景點，隱沒在叢林中的古堡花園難免被忽略，如果沒有「天空之城」的謠傳，恐怕很少亞洲遊客會知道這個地方。 主宮殿的古堡與動畫中的城堡十分神似，招來遊客一窺究竟，外形雖然不夠壯觀，卻小巧獨特地座位叢林之中，晚上更會播放「天空之城」的片尾曲「君をのせて」（伴隨著你）。不過，動畫製作公司「吉卜力工作室」已否認傳聞。 公園跟Ross麫包店一樣，對這個有趣的傳聞抱持開放態度，伴上一曲配樂，好讓粉絲們盡興而歸。 曾在Tasminia的小港Hobart（荷伯特）高處環視依山傍海的小屋臨立，風光明媚如畫，不禁令我聯想宫崎駿應在這裡掉下不少腳毛。事後得不到証實固然失望，但亦無損白屋滿佈山丘、藍天環抱碧海的記憶，街道如動畫裡的滑梯般，只要騎一輛自行車從低處爬向高坡，再由高處滑下低地，你便可以走進動畫裡。懷疑的話，你可以試試看。 除了「天空之城」的傳說，你會發現Paronella Park這個古堡花園有著一個更動人的故事。 這個靈地源自西班牙人Jose Paronella畢生的夢想。Jose自小經常聽祖母講述有關城堡的故事，自此種下幼苗，渴望擁有一座屬於自己的城堡。 26歲時，他隻身去到澳洲，努力打工割蔗賺錢，並買賣甘蔗田作財富增長。1929年，Jose終於存夠錢買地開創夢想，他花了6年時間把一片荒地建成城堡花園。…

澳洲有一塊大石頭，旅客稱非去不可，原來無意造訪，畢竟世上有太多「非去不可」的地方，如果每一處也得像Facebook「打卡」般，形式化地造訪景點，那就沒有甚麼意思。 在Broome租了一輛四驅車，我們計劃向北嶺地Darwin邁進，近1,900公里的路程，匆匆花2、3天到達；然後再花數天從Darwin開1,500公里至Alice Spring（愛麗絲泉），最後駛至1,500公里外的Adelaide（阿德雷得）解散，加上中途駛往其他支路遊覽，全程逾6,000公里的行程。 友人堅持要造訪Uluru，於是機緣際遇讓我來到Uluṟu-Kata Tjuṯa National Park （烏魯魯-卡塔曲塔國家公園）。 抵達數天以來，明明站在山腳，連一絲微風也感覺不到，偏偏鐵閘以「狂風」為由而緊閉，有些遊客等了一星期，也未能如願，看來大家的運氣也不夠。 Uluru是世上最大的個體岩石，位於澳洲中心偏左，距離Alice Spring（愛麗絲泉）西南近500公里，長35公里，寬2公里，高330米，屬砂岩岩層，約於5億多年前成形，顯露的大石頭僅是全部的三分之一，還有三分之二是藏在地底，或是太空隕落的流星石，或是與澳洲大陸浮出水面的深海沉積物，科學家至今仍無法解開它的來源。 遠看這塊紅色巨石，讓我聯想到「小王子」書中「蛇吞象」那幅像頂帽子的畫，當駕車駛近時，它卻如外星人基地般詭異，突兀地矗立水平線上，雄霸一方。 遊客經常將Mount Conner錯認Uluru，Mount Conner像被砍掉的樹幹，切口整齊，適合用作野餐桌；Uluru則被指像一條麫包。另外，跟Uluru鄰近的一群巨石岩Kata Tjuṯa（又名The Olgas，卡塔曲塔），則似巨人留下的一堆糞便，有大有小，奇異趣緻。 1873年英國探險家發現Uluru時，命名這塊岩石為Ayers Rock（艾爾斯石），世界著名的文化和自然雙遺產，被英國廣播公司BBC評為「人生必去的50個地方」之一。 最矚目的是，Uluru在一天中不同的時間和各種氣候條件下，會呈現不同的變化，日出、日落成為最佳欣賞時刻。夕陽映照下，橙色的巨石染成火紅，日落以後，棕色漸漸轉為灰紫，這一幕奇妙的自然變幻，為巨石添上靈氣。 它於不同時間還會出現粉紅、深藍、灰色等顏色；下雨時，岩石表面更會變成銀灰色（雖然降雨極為罕見）。除了以上顏色，它的傳奇故事也讓這裡再添上一層神祕的色彩。 Uluru是當地原住民Anangu（阿南古人）的聖地，土著語即「巨大的卵石」，當地人奉行一套古老律法，崇敬自然領域，認為任何事情的發生，都有其神祕的意義。 根據原住民的傳說，烏魯魯是兩個男孩在雨後玩泥巴的傑作；另一個說法是人的先祖以動物的形態出現，並在岩石上造成了固定的外貌，例如，曾有女蟒蛇（Kuniya）經過Uluru，發現好戰的毒蛇（Liru），被毒蛇認為入侵地盤，毒蛇拿長矛射殺蟒蛇，因而在Uluru上留下坑洞，另外，波浪狀石頭是女蟒蛇移動的痕跡，而石頭上的深色線條就是毒蛇的血跡。 在他們的創世傳說裡，指人出生前及死亡後的「夢世紀」（Dreamtime），是平行於現實世界的一個體系，而Uluru是「現實與夢的會面之地」，也是神靈先祖的棲息地，因此當地原住民不喜歡讓人隨便拍照或攀登Uluru，並有貼出告示「勸喻」遊客不要攀登，少部分遊客會選擇尊重當地人的文化。 傳說從Uluru帶走岩石的人會被施咒語，遭遇不幸，其中一名英國遊客指取走石塊後，妻子中風，衰運糾纏不休。因此拿走岩石的人們試著將它們寄回各種機構，試圖解除所謂的詛咒，Ayers Rock國家公園人員透露，每天至少收到一份由世界不同地方寄來的包裹，內附大石的碎片及道歉信，收過的最大塊石頭甚至重達32公斤。 想撿一塊石頭留念，友人大為緊張警告我不要害大家又撞車，正當我們失望地駛離國家公園時，遇上園方人員，被告知Uluru剛開放攀石徑，大家驚喜萬分，興奮地即時折返。 那條呈60至80度角的登山小徑，除了一條鐵鏈扶手外，沒有梯級，爬了5分鐘後，有點嚇著，岩石表面平滑，穿著Converse帆布鞋，好幾次滑一跤，嚇得冷汗直流。從有記錄以來，至少35人攀爬而喪命，受傷人數自然也不少。對於一個沒有經驗的旅客，行裝裡連一雙球鞋也沒有，是再正常不過的事——錯事。 上下山的人也握著同一條鐵鏈，沿途遇上的人，大家互相禮讓與鼓勵，令這段路的過程添多點樂趣。 提到Uluru，很多人會想起一套日本催淚電影「在世界中心呼喚愛」，演員大澤隆夫站在Uluru上，灑著女主角的骨灰。因此，登石遊客中，出乎意料地日本人佔很大比例，令人猶如到了日本旅遊，不禁驚歎電影的力量真是無遠弗屆。…

到澳洲後，才知道原來的澳洲人不是白人。 據友人所稱，他們如古時的猿人，既黑又胖、頗似非洲黑人、鼻子大而孔外露、嘴大唇極厚及目露凶光，聽起來像是電影裡，主角誤闖森林遇到的食人族。 初到澳洲，別人一定告訴你少惹「Aboriginals」（澳洲原住民或土著）為妙，因為他們殺人不用償命。澳洲原住民佔當地總人口的2%，少於華人逾倍，多數聚居於西澳、北澳、New South Wales、Queensland等的偏遠地區。 在Perth街頭，經常見到原住民的出沒，尤其晚上，他們飲醉後便喧嘩吵鬧，生人勿近。抵達澳洲數天後，首次遇上原住民醉酒鬧事，一名年約五十多歲的男子大白天在馬路上，手持看似白蘭地的烈酒，邊走邊喝，步履不穩，穿插車輛之間，險象橫生，車輛停下著他離開車道，可他髒話連連，旁若無人，繼續飲酒作樂。 不久，數名警察上前逮捕，遇男子激烈反抗，那個混亂場面與「一個打十個」的武打場景相似，只是「醉拳」取代了「詠春」。大街車輛癱瘓，途人站在車道兩旁駐足觀看，好不熱鬧。 鬧劇落幕後，加上背包客之間把他們形容得如洪水猛獸，也流傳很多無端被原住民襲擊的事例，令特別是女生的背包客不敢晚上獨自行走。 原住民在街上向路人索取金錢也不是甚麼新鮮事，曾有一位韓國女性朋友，被一名年紀輕輕的原住民少女勒索，她看對方體型較少，冒險裝作沒有錢，對方見她想走，一把扯她的頭髮，阻止她離開，還被對方掌摑臉頰，要知道女生多重視臉蛋，她眼見自己體型較壯，決定還擊，結果兩敗俱傷。 一名白人途經，抓著韓國女生，警告她快閃，不要惹事，上到警局，麻煩便大了，結果她負傷離開後，更發現遺失祖傳的金頸錬，可幸對方沒有同黨，不然她大概要毀容了。 又一名香港男生見超市大減價，抬一箱可樂回Hostel，途中遇上幾名原住民，他們因為當下口渴，隨意「打劫」這位友人的幾罐汽水，令他目瞪口呆，還奇怪對方為甚麼不整箱搶去。據另外一位台灣人稱，他的朋友東西被搶，還不幸遭毆打。因此，我的友人算是「行大運」。 至於我，亦領教過原住民的惡行，在2011年的最後一天，獨自趕往市中心跟友人倒數途中，行經地面通往天橋的樓梯，幾名原住民女生就坐在中間嘻哈大笑，走到一半才見到她們，當幾雙不懷好意的眼睛望著我，心知不妙，想逃走也太遲，電光火石之間決定低著頭，硬著頭皮，箭步穿過她們。 其中一名女生抓著我的頭髮，大叫：「Fuck you, Bitch!」 幸好走得快，最多斷掉幾條頭髮，縱然受辱，正所謂「好漢不吃眼前虧」，既然不可能「一個打十個」，唯有落荒而逃，要是反擊，相信這幾名無所事事的女生會追來毆打我，而非只以粗口窮追猛打。 十分奇怪為甚麼原住民有特權一樣，他們有無限量的補助，有屋住，有車開，有孩子一大堆，卻不用工作，整天喝酒惹事，很多原住民甚至靠生小孩等來領錢。 曾經工作的油站，主管說如果收到原住民的求職信，必須最先錄用他們，不然會被告歧視；而他們讀書不論優劣也可以得到獎學金；當地澳洲人說他們不受部分澳洲法例管制，如果原住民和其他人種起衝突，其他人種會被帶上法庭，原住民就交回部落的長老發落，當然，不同州的處理方式各異。 因此有了原住民「殺人不用償命」的說法。 除了背包客怕他們，當地白人對他們也避之則吉，並且很反感，也對繳出去的稅花在他們身上，深深不忿。 這樣不公平的准則來自不公平且醜陋的過去。 澳洲原住民包括很多不同社群，他們擁有不同的文化、習俗等，有至少500種語言，被統稱Aboriginals，正如中國的「漢人」，集合不同地方文化及語言。他們的信仰為「夢世紀」（Dreamtime，前章有提及），與中國的「祖先顯靈」有點相似。 自1788年歐洲人發現澳洲後，澳洲成為英國殖民地，歐洲移民陸續抵達澳洲後，當地原住民被逐出原來居住的地方，流落蠻荒之地。由於原住民和白種澳洲人的距離愈益加大，且長期缺乏政府的照顧，他們的生活水平竟比後來才抵達的亞洲和中東移民更低。 1850年後當地出現「淘金熱」，吸引大量中國礦工移民澳洲，引致工資水平下降，陸續出現排華暴亂。1901年，政府正式實行「白澳政策」（White Australia Policy）的種族清洗，只許白人移民流入，並美其名改善原住民的教育和貧困，進行洗腦式的骨肉分離隔離政策，把8至10萬名原住民兒童，強行從父母身邊帶走、偷走或搶走，年幼的被送到白人家庭撫養，較年長的交由社會福利機構、訓練中心，教育他們以白人為傲，以原住民為恥的錯誤觀念。 當時多數白人家庭歧視原住民，這些原住民兒童未能接受正當教育，有些只能撿白人丟在地上的食物，並遭受虐打，甚至被性侵犯，有些想逃跑的人，在荒野草原被狩獵小孩的獵人追捕、射殺。 直到1972年這項種族歧視政策被廢除，但這些長大了的原住民兒童戶籍資料已毀，找不到父母，找不到回家的路，成為失落的一代，令到大部分澳洲原住民心身受創，被稱為「被偷走的一代」（Stolen Generations）。 事實上，早在「白澳政策」前，已有「同化政策」，強迫原住民與白人通婚，期望原住民人口衰減，生育的後代與白人混血後，終使他們被同化至消失。原住民被迫在政府監視下生活，分配工作，更不准純種原住民之間通婚，結婚、探親、使用電器也要得到其允許。…

參加「工作假期計劃」是為了甚麼？答案90%是體驗生活。 「工作假期」如何改變了你？答案90%是擴闊眼界。 2011年，Karratha人口只有約1.6萬人，勞工市場需求大，薪水高於澳洲其他城市小鎮，位於礦區，天氣旱熱，附近也沒有甚麼消遣，對澳洲人來說，自然不願意前往當地工作，亦衍生一批「背包客」從2008年開始大量湧到該地賺大錢。 為賺一筆環繞澳洲旅遊的費用，找了一份麪包工場的助理工作，時薪25澳元（當時約200港元），身兼兩職，一星期工作70至90小時，每天睡約3至6小時，扣稅後月薪約5萬至7萬港元，終於有錢存下來。工場老闆是澳洲人，為人現實市儈，為當地稀有品種。工場除了老闆，還有他的媳婦與兩個兒子。 每天下午2時，他們烘好麪包下班後，便剩下我、另一名台灣助理和一名清潔工人，除了包裝麫包，每天要核對訂單、檢查電郵和傳真、與送貨工人聯絡，以及下班前把工場清潔妥當。撇除不斷重複包裝，比較沉悶，老闆有點討厭外，這份其實沒有多大問題。 後來，「聰明」的老闆在網上購入一台切麫包機，據稱每分鐘可以處理30條麫包。那台麫包機的確每分鐘「處理」了30條麫包入垃圾箱。每天看著數百條的麫包被廢棄，心裡大感可惜，世上某處的人們為了這些糧食餓得頭昏眼花呢！ 經過兩、三星期的研究才免強找到改良方法，新切麫包機的速度雖然快，但人手包裝速度有限，反正，最後效率沒有增加太多。 台灣搭檔離職後，老闆未能即時找人填補空缺，須獨力肩負兩人合共16至20小時的工作，為了趕緊下班回家睡覺，用盡人體極限，每天在工場工作12至13小時，加上每天4小時的超市工作，一天工作約16、17小時，這樣過了一星期，老闆指還未招到合適人選，說時雲淡風輕，還勸我辭掉那份輕鬆的超市工作，反正工場的工時夠多了，他倒是省下不少錢，工人成本驟減近40%。 這個老闆人若是好，便辭掉超市工作，但偏偏他討人厭且工作吃力，二擇其一，我寧可辭掉工場工作。 過了兩個星期，實在忍無可忍，向老闆表示若要持續肩負如此重擔，我只好離職。 隔了兩天，便來一個新助理。 人們愛把「工作假期」說成「流浪之旅」，對身為「背包客」感到自豪。 「流浪者」這個詞本來偏向負面，指飄泊、沒有固定居所的人士，近代被浪漫化成為「旅行者」的替代詞；「背包客」原指長途旅行的人，在有限經費下到處遊歷，對於旅行有己見，追求真實，學習當地風土民情。 很多人參加「工作假期計劃」，然後聲稱自己在澳洲當過「背包客」，走了澳洲一圈，回港後，開始懷愐澳洲的生活，厭惡香港的一切，然後若無其事地捱著日子。 為甚麼我們要到處遊歷？為甚麼要與不同種族的人交流？為甚麼要體驗不同的文化？ 所有「背包客」或多或少也受過歧視，尤其是亞洲的「背包客」。 縱然種族歧視在澳洲並非很嚴重，但種族歧視就是無處不在。餐廳老闆大多只招聘歐洲人，因為他們讓餐廳看起來高檔一些；很多薪優的粗活，總讓歐洲人拿去，因為他們看起來身型高大；即使大家英語說得一樣爛，老闆還是認為歐洲人的口音較順耳。 工場老闆讓我體會最深。台灣女生英語不太靈光，他會鬧她「蠢貨」，並嘲笑她聽不懂英語；他對待歐洲員工，總是和顏悅色，看著亞洲員工，卻一臉輕蔑。 有次，老闆的小兒子一邊工作一邊笑指我是「他媽的愚蠢中國人」（Fucking Stupid Chinese），我還以為是誤會，後來他的哥哥叫他小心說話，不要讓我聽到了，他哈哈大笑回應，恥笑中國人聽不懂英文。 登時，我火冒三尺走進老闆辦公室，要求他兒子道歉，不然辭職不幹。他的小兒子不情不願走來道歉，並指一場誤會，縱有心結，經此一役，各自為政，互不相干。 有很多「背包客」在澳打工，為賺大錢，即使受老闆冤屈，也忍了便算。然而賺一筆錢，旅遊過了，錢花光了，再重新為錢忍辱負重嗎？體驗生活並非指忍受不平的事，受人欺壓過生活吧？ 相信體驗生活是對心身的磨鍊，通過艱苦，悟出人生的真理與生活的哲理。 在旅途上，很多「背包客」的「體驗」，不過是為了賺錢、逃避現實、只顧享樂、炫耀曾經出走澳洲等。好一陣子，只顧打工，開始有點迷糊，怎麼「工作假期」較香港的生活更難捱？面對老闆的無理，怎麼大家都叫你不用太認真、向錢看忍下去？為甚麼亞洲人面對不合理的事總要忍氣吞聲？為甚麼總認為金錢勝過一切？ 後來，發現工場老闆沒有替我們支付退休金，也沒有支付公眾假期的額外薪水，據理力爭得到公眾假期額外新水，但退休金是向稅局投訴，歷經一年才得以領取。既然「工作假期」是要我們學習當地文化，便應遵循當地規矩，合理爭取自己的權益。每個人旅遊的角度也有所不同，體驗不一，改變各異。 通過旅行的體驗，啓發改革思想的最著名代表人物有古巴革命英雄哲古華拉（Che Guevara，1928-1967），他在青少年時期遊歷南美洲各國後，目睹貧窮的無所不在，革命思想自此萌芽。 體驗到生活的掙扎，擴闊了視野的角度，並非嫌棄自己的國家，而是盡自己的能力改變世界，如果你認為自己無能為力，那麼不要埋怨生在這個時代、這個地方，美國已故總統約翰甘乃迪 （John…

「背包客」之間有一個說法：當身上只剩約AUD100時，便會找到工作。 住在Hostels確實令我認識不少來自各國的朋友，也被迫每天說著蹩腳的英語和普通話，認識了個女生，她把自己的經歷娓娓道來，並為我在澳生活提供了很多意見，千叮萬囑我要再去「麥記」網頁投履歷，而且要選卡拉薩（Karratha）、布若姆（Broome）及黑德蘭港（Port Hedland）的分店。她提到的這個地方，只知Port Hedland是一個港口，其他連名字都聞所末聞。 搬到Sharehouse數天後，終於收到Karratha「麥記」的回音，我被取錄了！那種難以置信的激動心情，掛線後仍無法平復，那一刻真實地感到自己的心跳。他們希望我兩天內能抵達Karratha，於是動用香港信用卡，刷AUD170錯買下個月的機票，再刷AUD360買一張正確的機票。 身懷AUD1xx，為了一份「麥記」的工作，花費HKD4,xxx元買機票，飛去Karratha──這個讓我又愛又恨、痛不欲生、鳥不生蛋的鬼地方。 澳洲工作假期找工作Tips – 英文真的十分重要，但說英文的自信更重要，我以為自己英語說得不錯，但為甚麼說得爛的人做Cashier，而我會做Kitchhand？無他的，因為別人較誠懇、Smart。英語說得好的人路會易走點，但說得爛的人努力一下，反而讓人留下「你很有誠意」的好印象。 – 筆者並不建議打黑工，本人一直是打白工的，身邊朋友有試過打黑工被欠薪、不發工資等無理對待，除非走到絕路要拿點小錢周轉，不然強烈建議勿試「高風險低回報」的黑工。 – 帶眼識人十分重要，我走投無路時，有一位很好心的台灣女生介紹蕃茄工場的黑工給我，結果第二天她叫我千萬不要去，因為那份工作有點奇怪，住在農場不讓外出。雖然十分失望，但感激這位台灣女生為我安全著想。出外靠朋友，我找的工作幾乎都是朋友介紹或提供資訊，慎選朋友，不然被賣了也不知。 有能力的話，不妨多幫助身邊的朋友找工作，有些人比較自私，不願分享資訊，也不想想自己找工作的資訊是如何得來，希望你不會成為其中一分子;) – 工作仲介Job Agencies到處都是，要經常勤跑這些Job Agencies，我第一份m記（Mcdonald/澳洲簡稱Macca）Kitchen Hand工作便是在Perth的Jobshop跑來的。 – 如要在有酒供應的地方（如酒吧餐廳）工作，必要RSA（Responsible Service of Alcohol）証書，花AUD2x至3x約1至2小時完成Online test，便會在Email收到，印出來便可以；如要在賭場或會所工作，也要賭搏行業的RSG（Responsible Service of Gambling），有些酒吧有些Game讓客人玩，也要求RSG。強烈建議有意從事酒吧餐廳侍應的人要有RSA。 – 不要浪費太多時間在市中心找工作，時薪低且太多人爭，上網找其他的區的工作吧！…

初抵澳洲，發現很多從前不知道的事情，這些生活微小的事情，讓我得以像小孩一樣，重拾對世界的好奇。 名牌無人知：以防有重要場合出席，帶了一個名牌手袋隨行，最終英雄無用武之地。當地人生活簡樸，小鎮裡很多人還在用「古董」手機，帶上甚麼名牌也是自討沒趣。 肥胖屬正常：胖子奇多，不論男女，年過廿五，皆蛻變成為「澳洲三寶」之一，在港認為98磅還不夠瘦，在澳洲123磅卻自覺不太胖。 女士天然手袋：女士隨身沒有手袋，便把手提電話、銀包塞進胸前，既天然環保，也物盡其用，但並不適用於所有人。曾在參加派對時，不想帶手袋，於是把紙幣放進胸罩裡，結果損失所有現金，同行韓國友人卻安然渡過，奉勸各位，量力而為。 自在穿比堅尼：沙灘附近或旅遊勝地，比堅尼女郎到處走，二百磅或九十歲的比堅尼女郎隨處可見，大家不會指指點點，再大的肚腩或臀部亦無懼穿上比堅尼。 派對穿便鞋：不用雙腳受罪，小鎮派對隨意，大家也穿著簡單。 赤腳走路沒人笑：隨處可見，喜歡便好，只要小心別受傷。除了有些小孩只穿尿布，甚麼也不穿，跑來跑去像野人，令人眉開眼笑，基本上赤腳走路不會引來恥笑。 陌生人愛打招呼：街上不認識的人迎面而來，會跟你微笑打招呼，有時會友善問候，特別長者喜歡多問幾句。 飲用自來水：雖可直接飲用，但部分地區水質欠佳，味道怪異。 免費巴土：只要找到站牌，即可免費上車，環繞各大城市中心，貼心方便。 巴士守時：有時間表可依，不用靠運氣。 車輛讓路：生活節奏緩慢，車主多數會讓路給行人。 高速公路不收費：不用懷疑，澳洲沒有「隧道費」，沒有公路收費站，難怪人們喜歡駕車到處去。 長者開好車：青年開爛車。澳洲人老來把辛苦賺來的錢花得七七八八，多餘的才留給下一代，「富二代」在接收財產前，還是得自力更生，不像中國的「富二代」求學時已能開千萬跑車。 豪宅易求：付同樣的價錢在港住「蝸居」，在澳洲可享受獨立屋連花園加泳池。 無線有限上網：住宅無線上網通常限流量，不像在香港能隨意下載。 下載電影被警告：這時想念香港了吧？ 冬天穿短袖：穿羽絨外套的反而顯得誇張。 街上喝酒屬犯法：攜帶沒有包好的酒精飲品外出，或在街上喝酒，均屬違法，違者被罰款。 禁止喝醉酒：在酒吧不能喝醉？！只要被懷疑喝醉，任何商營場所一概不招待，嚴厲執行，醉酒人士只能回家倒頭大睡，不幸失戀的人，最好在家買醉。 晚上無酒賣：每晚約九至十一時，賣酒的專門店關門後，到處買不到酒，只能前往酒吧等娛樂場所飲用，所以家中永遠不可無酒。 薪水每周發：每周或每兩周可領薪水，因此每星期有一天，商店營業至較晚，方便人們花光薪水。 中式餐館賺錢易：隨便「淘大點心」也能招待「鬼佬」，難怪華人開餐館輕易地賺大錢。 生薑賣天價：超市叫價逾百港元一公斤，每次只買一小角突出的部分，看付款收據時，還是心痛，尾指頭一樣大的生薑殘骸，居然要付上十多港元。 商店假日關門：大部分商店於公眾假期全日關門，他們是嫌錢腥嗎？ 澳洲人是黑人。 免費品送不出：商店送免費貨品，如巧克力、汽水、香口珠等，不一定送得出，人們普遍物資豐裕，不貪小便宜。 野生動物不可殺：當地人較有保護野生動物的意識，例如遇上蠍子騷擾，我即時尋找武器，試圖把牠打扁，卻被澳洲人阻止，改為安全送牠離開居住範圍。 雞胸肉矜貴：雞腿比雞胸便宜，因為雞腿有骨，澳洲人懶得吃。豬骨、雞頸等也不受歡迎，直接入垃圾箱及賤價推售，想找上好骨頭煲湯不容易。 Hostel電子產品隨意放：世界各地Hostels一向人多雜亂，但在澳洲的Hostels大家也隨意放著身上最貴重的電話、電腦、相機等充電，從初到澳洲要看著電話充電，到後來東西都隨意放著，從未失竊。值得一提的是我的物品都是舊款的，別人都放著最新產品，要偷也不偷我的吧？…

工作方面，澳洲絕對是「工作假期簽証」的國家中，最容易找工作及普遍時薪最高的國家。很多澳洲人不願從事基層及長時間工作，所以「背包客」的蹤影隨處可見，當地人對「背包客」到處找工作習以為常。   第一天的任務是找工作，然後購買食材來煮食。昨天黃昏後去到Perth市中心大街，初到貴境，不知假日商店大多6pm關門，走在有點貌似恐怖電影「Silent Hill」（港譯：《鬼魅山房》）的死寂大街上，結果只能前往唐人街一帶的餐館用餐。 外出用餐花費不菲，大部分「背包客」皆留在青年旅舍享受煮飯的樂趣。以亞洲賺的薪水花在澳洲難免倍覺昂貴，初到澳洲的「新丁」逛超市，或會拿著計算機換算價錢，仔細考慮貨品是否值得購買，對我來說，有點多餘，反正不過幾澳元。結果，第一星期，加上房租AUD150，合共花掉近AUD500，全副身家去掉一半，大失預算。 第二個星期開始，只能吃麥記的AUD0.5軟雪糕，不能買AUD2的汽水，隨身帶一瓶水，早餐吃麪包加「松鼠牌」巧克力醬，下午跟晚上均吃肉醬意粉。以一名香港人或窮人來說，一天三餐，其實算奢侈。 離港時，只有98磅，三個月後增至123磅，這種情況對於參加澳洲工作假期的女性來說，十分普遍。歸咎於澳洲的甜食，令無糖不歡的我也吃不消。 但最難適應的是，從編輯淪落到連麥記的工作也找不到。很多人在自己的國家有一份不錯的工作，然而人離鄉賤，來到澳洲，便成為「二等工人」或「廉價勞工」。 找遍大街小巷，連農場、「麥記」工作也試過尋找，等了多天，還是沒有回音。最後，一切工作機會也落空。 首天抵澳TIPS： – 前往超級市場或電訊商店買Prepaid SIM卡打電話 – 前往銀行開戶，帶備現金、護照、Working Holiday VISA核准信、澳洲電話號碼及住址，某些銀行需要第二身份証明（如國際車牌等），另需要TFN，但可以後補。 – 找工作前，要先上網辦理好打工稅號Tax File Number（TFN），約1至2星期，確認信將寄至提供的地址，這期間盡量不要搬太遠。 申請TFN網址：http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/to-do-first/apply-for-tfn.htm

離開香港時是2011年的冬天，以後兩年也再沒遇上冬天。澳洲的Perth（柏斯）正逢夏季，當地的溫差頗大，下午是炙熱的32度，清晨卻跌至19度，這是我始料不及的。 身在澳洲的年青旅客多不勝數，當地堪稱「背包客」的天堂，首要的住宿選擇多得令人眼花繚亂。 1) Hostels：到處都是「青年旅舍」（Hostels）、「背包客棧」（簡稱Backpackers，全名backpackers’ hostels），這兩者並無分別，一般住宿15至30澳元（約100至200港元）一晚，睡在上下舖床，與數人以至十多人同住一房，亦曾遇過廿人一間房。如接受不了太髒、太亂的環境，建議多付數澳元住YHA，出發前最好花HKD130/1年或HKD210/2年申請YHA會員，環澳遊的話，真的有讓我省到一點錢。 HK YHA網址：http://www.yha.org.hk/ 很多人會一早預訂Hostels，而像我這樣的懶人，很少會預訂，第一天在Perth便得在烈日當空下拖著行李找Hostels，以後有電話後，通常打電話問有沒有空位，不預訂便直接去。後來以為在歐洲也可以不用預定，結果吃了多次閉門羹。 （寸金尺土的香港，「青年旅舍」更有上中下舖，令一群牛高馬大的洋人叫苦連天。） 2) Working Hostels：有些初到貴境人士，會選擇「工作旅舍」（Working Hostels），這些以工作介紹為「綽頭」的旅舍，雖然我沒有住過，但價錢比普通旅舍稍貴，主要介紹農場、工場之工作機會，亦有很多介紹一些「黑工」（即非法工作），所謂「未見官先打三大板」，未見工便要多付房租。 3) Sharehouse：除了這些聯合國式的住宿，一般長駐某地的旅客，會住進「分租屋」（Sharehouse），與數人至十多人共住一間屋，租金可以較「青年旅舍」便宜一半，一般來說，劃分亞洲人與歐洲人「分租屋」，以前者佔大多數，因歐洲人較少在同一地方停留太久。 4) Camping Site：有些想省錢的人，會住在紮營區（Camping Site），當然你得有輛車。營區多數在偏遠地區，交通不便，租金以每輛車計算，有限人數，超出限定人數，需多付錢，但相對前幾項，這算是最便宜的住宿，每人只需付上數澳元一晚，可紮帳篷或睡在車上，附近有公共浴室及廚房，亦有充電位置。 5) Camper Van：免費。有些旅客為了省錢，睡車上或露營車（Camper Van），車子隨處停泊，可是一旦被警察發現，須繳罰金約100澳元（約港元），「打游擊戰」的旅客不少，執法的警察人數也自然增加了。 6) Wwoof：如要換取免費住宿，可以替「世界有機農場機會組織」（Wwoof，全名Worldwide Opportunities on Organic Farms） 每天工作數小時，農場主人甚至會提供食物，組識旨在讓城市人接觸鄉郊，推動有機耕作，適合想體驗農場生活的人，想賺錢的人，還是去其他農場好了。…

網上申請澳洲工作假期的一年期簽証，支付2,000元入場費，翌日向哥哥借了約40,000元匯入銀行以防澳洲當局查核，縱然網民稱這可能性低，還是以防萬一。兩天後，簽証批准，即時生效。 花掉7,660元申請簽証、作身體檢查、保險和購買物資等，以信用卡購買一張單程機票後，身上只有1,000澳元（當時約HKD8,000），前路茫茫，沒有退路，結果自行承擔。   澳洲工作假期入場費 澳洲工作假期簽証：AUD 235 （約HKD 1,800）-2011年 / AUD 420（約HKD3,100）-Nov 2013 申請網址：http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/ 銀行經濟証明：約AUD 5,000 X-ray身體檢查：HKD 360 -2011年/ HKD380-2013年 單程機票：HKD 2,500@Air Asia （HKG->KUL->PER） *一般提早訂票約HKD1,xxx 其他物資添置費：約HKD 3,000 （隱形眼鏡15%、護髮護膚及化妝產品60%、衣服15%、書籍10%、雜項10%） 保險：美亞保險-基本計劃，約HKD2,000 -2011年 /…

「夢想不停，活在當下」“Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die tomorrow.” 美國電影演員James Dean （占士‧甸，1931-1955） 小時候，很喜歡台灣著名作家三毛（1943-1991），去澳洲工作假期（Australia Working Holiday），心底深處渴望像三毛般編織自己的流浪夢，父母得悉，當然反對，教訓我不要再想那些無謂的事情。 每個人也有夢，想一下便完結的是「空想」，想完又想的是「夢想」，付諸實行的是「理想」，而這些都是隨著「白日夢」而來。有人指去工作假期的人是失敗者，藉旅行來逃避現實，終日吃喝玩樂。 路途上的確遇上不少人在浪費時間，曾經懷疑自己是否其中一份子。我又何嘗不想一直過著旅遊的生活？誰不想終日吃喝玩樂？到底是追夢或逃避？ 在澳洲認識一位德國人，他從十六歲開始到處遊歷，我和他成為朋友，全因大家認為天下本是一家。現年廿四歲的他暫居泰國，並為旅客提供沙發，以網上服裝買賣唯生，學習泰拳，沒有穩定的生活，卻較大多數人熱愛生活，隨遇而安，沒甚麼可逃避的。 世上同樣過著旅人生活的，又何止他一人？另一對情侶，來自德國和意大利，放棄原來穩定的生活，決定一起環遊世界，到處打工，四海為家，他們的故事沒有驚心動魄，卻過得精彩自在。 他們究竟是逃離現實生活，還是走進理想世界？為甚麼這些故事總發生在外國人身上？亞洲人怎麼好像沒有權利過不一樣的人生？ 我們生在香港，每個人也像身不由己。 愈來愈多八、九十後的青年參加「工作假期計劃」，很多人希望在三十一歲前參加工作假期，出外經歷不同的生活。曾遇見很多只顧賺錢的人，每每感到他們在浪費時間，好好的機會不是用來增長見聞，目光短淺地想著賺錢，過著「賣豬仔」的生活。 後來認真想想，他們既沒有傷害別人，難道為自己的人生目標努力有錯嗎？賺錢是錯，享樂是錯，為甚麼無法容納不同的選擇？難道一定要安分守己留在香港打一份工才能被認同？ 一個人出走兩年後（其中有半年遊走於亞洲與歐洲），花了點時間寫下自己的經歷，過程中沒甚麼驚天動地的流浪韻事，只充斥着日復日的瑣碎小事，嚐遍小人物的辛酸，試過電影裡的順風車之旅。 這本來是準備出書的故事，但與出版社周旋後，決定放上Blog來得自由自在，反正小人物的書也賺不到幾個錢，倒不如寫得輕鬆自在。 約有七萬字的內容，收錄Blog內的「叛逃澳大利亞」，將精簡內容及加插實用資料每天放上Blog，喜歡的話，請不吝惜給我一個Like。